Maquettes et dioramas

2011-12-31T12:15:00.000-08:00

Je suis membre de l'association :

"les amis de Canopée"

conservatoire d'aéronefs

Je ne suis pas le seul à réaliser des modèles réduits... Un de mes amis corse est un adepte également, n'hésitez pas à lui rendre une petite visite en cliquant sur ce lien... http://uss-prizuttu.blogspot.com D'autres amis ont aussi des blogs de modélisme ; si le voyage vous tente : Christophe est au : http://passionmaquette.canalblog.com/

Dernières nouvelles :

Le diorama du bombardier B17 perdu dans la jungle (voir dans messages plus anciens)

a reçu le premier prix de sa catégorie au salon d'Argentan début avril...

Canada, retour de chasse...

2011-11-06T02:46:00.000-08:00

Pour mettre en scène mon DHC-3 OTTER, j'ai imaginé un retour de chasse à l'arc au canada. cela correspond à une de mes autres passions (je suis chasseur à l'arc) et la matérialisation d'un rêve (aller, un jour chasser avec mon arc au Canada). Cette scène comprendra l'avion sur une partie de lac, les chasseurs chargent leur matériel avant de décoller pour rejoindre la civilisation, laissant là un ami et sa Jeep...

Première partie :
Construction de la Jeep.

Montage du chassis :

La maquette de la jeep Willys (*) est une militaire de l'US Army, de la marque Tamiya et se monte sans problème, un vrai bonheur.

(*) Saviez-vous que le concepteur de la Jeep n'est pas Mr Willys mais un petit constructeur américain du nom de Bantam? Mais devant les besoins énormes en véhicules, l'US Army fera produire la Jeep par Willys et Ford. Plus de 600 000 exemplaires sortiront d'usine jusqu'en 1945.

Montage de la caisse :

La jeep "civile" (presque) terminée, (il manque les immatriculations).

Seconde partie :

modifications des figurines...
Mes figurines sont de la marque Preiser et prépeintes. Initialement elles représentent des camionneurs, rien à voir avec des chasseurs me direz-vous. J'ai décidé de modifier la peinture un peu trop industrielle à mon goût, en refaisant les visages (les yeux n'étaient pas peints pas exemple) et en repeignant les vêtements.

J'ai procédé au camouflage systématique du "marcel" d'un des personnages, de la salopette d'un autre et de la veste d'un troisième.Le personnage en combinaison orange reste tel quel, j'ai décidé que c'était le mécanicien de l'avion et qu'il ne chassait pas. Sur un des personnages (absent de la photo) j'ai totalement fait disparaître la salopette, transformée en pantalon. Bien entendu, les couleurs claires des vêtements ont été changées.

Fabrication des accessoires :
J'ai décidé de fabriquer trois types d'arcs de chasse :

Un semi recurve taillé dans du bois...

Un Long-Bow, également sorti d'un morceau de bois :

Trois Compound (arc à poulies) , fabriqués en carte plastique :

Ici je travaille dans le petit format, en effet, je me suis basé sur mon arc de chasse personel qui mesure 110 cm de long, les répliques doivent donc mesurer 2,3cm (nous sommes au 1/48).

Découpage de la poignée d'arc et des branches, évidement de la gorge pour la fixation de la poulie... collage de la première branche (cyano).

Fabrication du carquois d'arc à l'identique du réel...

Fixation du carquois sur l'arc, installation des poulies, de la corde (fil de cuivre) et de la glissière de corde (tige perpendiculaire à l'arc).

Mise en peinture :
Les flèches :

Après avoir longuement réfléchi sur le matériau à choisir : bois ? J'ai essayé de tailler des flèches dans du bois ; c'est faisable mais extrêmement long... Corde à piano ? Le diamètre de la plus fine des cordes à piano est trop gros pour l'échelle... Fil de cuivre ? Ce n'est pas assez rigide et au diamètre désiré, c'est encore plus mou...

Finalement j'ai opté pour le plastique étiré. prenez un morceau de tige de grappe de pièces de maquette, mettez-y le feu (attention, les vapeurs dégagées sont toxiques) éteingnez le feu et étirez le plastique encore mou à l'aide d'une pince à épiler. avec un peu d'habitude, vous arrivez à obtenir des tiges régulières et à l'échelle. Il suffit de les couper à la bonne longueur et d'y coller les empennages (ici découpés dans du papier photo) :
Les flèches sont ensuite peintes, à l'identique de mes flèches de chasse, soit l'empennage et le premier tiers du fut en jaune, le reste du fut étant initialement marron jusqu'à la pointe.
les arcs sont terminés, peinture sèche et flèches placées dans le carquois d'arc...

A gauche l'arc pour droitier, à droite l'arc pour gaucher, c'est tout simple...

Une figurine portant (provisoirement) un arc compound...

Pour vous donner une idée de la taille des arcs :

Bien entendu, ce genre de carquois peut également se fixer sur un semi recurve, mais ce n'est guère courant. Lorsque l'on chasse avec ce type d'arc ou un Long-Bow, il est d'usage de porter un carquois de dos. j'en ai sculpté un dans un tourillon de bois :
Mise en place sur le dos d'une figurine qui rangera son long-Bow dans l'avion :

Le décors :

Comme il s'agit d'un hydravion, j'ai l'intention de le présenter amarré à un ponton , flottant sur une partie de lac. La base du décors sera en polystyrène, le lac creusé sur un côté, dans l'épaisseur...
Préparation de la base du lac :

La partie creusée au cutter est comblée de divers morceaux pour former le relief du fond, puis enduite de colle pour polystyrène de façon à étanchéifier le fond qui ne doit pas être en contact avec la résine d'inclusion que je vais utiliser pour faire l'eau. La résine dissout le polystyrène.

Une fois les herbes plantées dans la colle (poils de balais peints en vert te marron, j'ai commencé à peindre le fond de différentes teintes : vert, marron, jaune...

Une fois la peinture terminée, j'ai ajouté de la terre moulue et des feuilles mortes (graines de bouleau) que j'ai collées avant de vernir l'ensemble au vernis mat, toujours dans un but d’étanchéité... Les premiers éléments du ponton ont été également posés et vernis, une première bande d'herbe a été collée, et recouverte de terre moulue, collée également afin d'isoler parfaitement le support, la résine devrait monter jusqu'au bord...

ici, la mise en place des restes d'une barque coulée, réalisée à l'aide de copeaux de bois et de tiges plastiques sculptées. Un saumon a été également positionné comme s'il mangeait quelque chose sur les feuilles (au centre droit de la photo) les saumons sont réalisés en stirodur, chaque face recouverte d'un profil de saumon découpé dans une photo réduite à l'échelle. Le dos et le ventre de l'animal est peint. Il y aura trois saumons dans le lac.

Mise en place du coffrage. il est composé de deux plaques de contreplaqué recouvertes de scotch marron (utilisé habituellement pour la fermeture des cartons d'emballage) ceci est très important! En effet, le scotch repousse la résine d'inclusion, l'empêchant d'adhérer sur le bois. sans cette précaution, il serait quasiment impossible de décoller les planches de la résine et je veux obtenir un effet de transparence sur certains des bords de mon diorama.

la pose du coffrage est l'instant le plus délicat! souvenez-vous qu'il faut avant tout empêcher la résine d'entrer en contact avec le polystyrène qu'elle dissoudra obligatoirement! Il est donc impératif de d'isoler le moindre millimètre de polystyrène avec du scotch marron sous peine de voir votre décors se dissoudre.

Neuf coulées de 30cl seront nécessaires pour obtenir un lac correct, soit près de trois litres de résine (à 26,20€ le litre, tout de même! Mais je n'ai jamais dit que la résine était un produit bon marché).
A chaque coulée j'ai ajouté des "feuilles" mortes (graines de bouleau) de façon à obtenir un effet de profondeur à la fin du compte. Bien sûr, j'ai réalisé le ponton entre deux coulées de manière à pouvoir le positionner au bon moment. La difficulté lors des coulages est bien de prévoir les divers objets que l'on va mettre au fond.
Mais, pourquoi des coulées de 30cl me direz-vous? pourquoi ne pas couler un litre d'un coup? Et bien parce que la coulée se fabrique avec de la résine dans laquelle on mélange un durcisseur (c'est un pourcentage : 2% de la quantité de résine). C'est le durcisseur qui chauffe le mélange une fois coulé le produit, pour le durcir. C'est le durcisseur qui fond le polystyrène! il est donc impératif de procéder par petites coulées successives espacées de 24 h, laissant ainsi à la coulée de durcir et donc d'arrêter l'effet de chauffe avant de couler une seconde dose qui chauffera, elle aussi, mais sur la première qui fera office d'isolant. Autant vous prévenir tout de suite, ce produit donne de superbes résultats , la transparence est magnifique, mais c'est bien là son seul avantage, pour le reste, il est non seulement cher mais surtout TRES TOXIQUE, voir CANCERUGENE! On ne manipule pas de la résine sans PROTECTIONS! le port de LUNETTES, MASQUE (pour vapeurs toxiques), GANTS ADAPTES, est OBLIGATOIRE! Et je conseille en outre de travailler , si non en extérieur, du moins dans une pièce extrêmement bien ventilée! Vous êtes prévenus!

L'avion est posé dans la résine molle deux coulées avant la dernière de manière à ce que les flotteurs "plongent" correctement dans l'eau.Pour l'instant ils semblent posés simplement au dessus de la surface.

Entre deux coulées, je me suis occupé des arbres. sur des branches coupées au cimetière de ma ville (très riche en variétés), j'ai collé divers flocages et, sur certains, les fameuses feuilles (graines de bouleau) si réalistes. Oui mais voilà, il faut beaucoup de feuilles! C'est l'automne! Ces feuilles ne s'obtiennent pas uniquement en ramassant des graines de bouleau, encore faut-il les trier pour séparer les graines elles-mêmes de leur enveloppe (en forme de mini feuille), la seule qui nous intéresse ici. Je vous promets de longues heures de patience , loupe sur le nez, pince à échardes en main, avant de remplir une épaisseur de quelques centimètres de feuilles dans un pot! (éternuer s'abstenir). J'ai donc recollé une à une, les feuilles mortes des arbres, mieux (ou pire?) le les ai repeintes aux couleurs automnales, car elles sont toutes de la même couleur marron au départ.Chaque arbre est ensuite enfoncé dans un trou pratiqué à travers une couche de pâte de boîte d’œufs qui servira de sous-bois et de sol bosselé.

Le chemin herbeux est fait avec la méthode habituelle du rouleau d'herbe pour train électrique, mais maintenant vous connaissez le système, je n'y reviendrai donc pas.

Il est maintenant temps d'enlever le coffrage!

Quand je vous disais que la résine fondait le polystyrène! regardez le trou presque au centre!
Il va falloir cacher cela , du carton plume fera l'affaire.

Vous pouvez admirer la transparence...

Le carton plume est découpé avant collage de façon à ce qu'on puisse voir le fond du lac

Puis il est peint en noir mat après que le sous-bois ait été terminé...

La peinture noire fait mieux ressortir l'eau du décor

Un arbre a été ajouté dans le coin de droite :

Vue générale du diorama, il n'y a plus qu'à y mettre les accessoires : la jeep, le sanglier abattu et les chasseurs à l'arc...

Le diorama terminé

De Haviland DHC-3 OTTER

2011-10-30T12:23:00.000-07:00

Ces photos du De Havilant Dhc-3 Otter ont inspiré mon diorama

Le De haviland Dch-3 Otter est, à mon avis, le plus bel hydravion canadien!

J'ai décidé d'acheter une maquette de cet appareil et, tant qu'à faire, de changer d'échelle (une fois n'est pas coutume). J'ai donc opté pour le 1/48ème une échelle qui permet d'avoir généralement une foule de détails que l'on a pas forcément avec du 1/72, bien que les choses s'améliorent maintenant, dans certaines marques pour le 1/72.

Ayant opté pour la marque Hobby Boss et commandé par internet dans un magasin du sud de la France, je fus extrêmement déçu à la réception de la boîte! imaginez : aucun détail sur le tableau de bord de l'appareil, une simple plaquette de plastique comportent queques ronds en relief pour simuler les compteurs. La demi carlingue droite était vrillée, le manche à balai bien trop épais et ne correspondant pas à celui qui équipe cette version de l'avion! Pire : le parebrise complètement opaque! je m'en suis ouvert auprès du magasin qui n'en pouvait pas grand chose, si non me proposer de me rembourser la maquette (assez chère au demeurant), ce qu'il ont fait! Mais voulant absolument monter cet appareil, j'ai renoncé au remboursement et j'ai attaqué dans le dur. J'ai commencé par refaire le poste de pilotage d'après photos réelles de l'avion.

Etape n°1 : perçage des trous pour les cadrans :

Etape n°2 : peinture de base :

Ajout du poste de radio à droite en biais (inexistant dans la maquette), peinture des bords des futurs cadrans en blanc...

Etape n°3 : les cadrans :

le fond des cadrans sera fait d'un morceau de pellicule photo noir collé à l'arrière du tableau de bord...Les aiguilles des cadrans sont peintes dans les trous, sur la pellicule photo apparente, ainsi que l'horizon artificiel. Une photo de la façade du poste de radio a été scanée et collée sur le support (à Droite en biais) Les cadrans seront ensuite emplis de Micro Kristal Klear (MKK), un produit collant qui , en séchant, durcit et devient totalement transparent (attention, produit cher : 5€ le petit flacon, mais très efficace!)

Etape n°4 : manettes des gaz!
Il n'y avait aucune manette de gaz dans la maquette, j'ai donc du en fabriquer une en scratch : un morceau de tube creux Evergreen, trois morceaux de corde à piano, les boules du dessus des manettes sont en colle cyanolate. l'ensemble est momentanément posé sur un petit support en stirodur (bleu ciel) Vous remarquerez que la MKK en séchant, donne une parfaite illusion de vitres sur les cadrans.

Voici le genre de manche à balai fourni par la marque! (pièce n°21) La poignée de pilotage, au dessus, est beaucoup trop grosse elle aussi. la pièce de droite est une porte, parfaitement inutile dans la maquette, aucune porte ne sépare le poste de pilotage de la soute dans l'avion réel. De plus dans ce type d'appareil, le manche est double, il forme un Y et comporte deux poignées

Etape 6 : manche à balai :

J'ai retaillé le manche et ajouté la branche du Y manquante (en carte plastique)Mise en place à blanc du manche à balai. la poignée de gauche a été fabriquée avec du fil d'étain pour soudure peint, celle de droite est l'originale fournie dans la boîte, je vais la refaire également...

Etape n°7, les sièges :

Les sièges sont livrés brut de fonderie, pas un coussin n'est prévu! je vous l'ai déja dit, cette maquette menque cruellement de détails, et je ne suis pas le seul à le constater sur le marché! J'ai donc taillé des coussins dans du stirodur et, après collage j'ai appliqué une première couche de noir (Humbrol mat) :

Une fois secs, je les ai recouvert d'un mélange de marron mat et de rouge brillant, pour imiter le cuir des fauteuils originaux (il faut reconnaître que toutes les possibilités sont permises pour les fauteuils, chaque appareil a des fauteuils différents, me semble-t-il, sans parler des custommisations) j'ai opté pour le cuir :

Dans certains appareils les durites oranges courrent le long du tableau de bord. Elles sont ici figurées par du fil électrique de souris d'ordinateur laissé dans sa gaine.

Etape n°8, les palonniers :

Ils sont également absents dans la maquette, je les fais en fil de fer et carte plastique :
A droite, ils sont matérialisés per des tiges métalliqus, seuls les palonniers de gauche ont des semelles métalliques (comme dans l'original)

Etape n°9 : finitions...

Ajoût d'une plaque de carte plastique derrière les palonniers (elle manque aussi dans la maquette)

Fin de mise en place de la gaine, positionnement à blanc des sièges qu'il va falloir modifier avant installation dans le fuselage, ils sont trop hauts et trop près du tableau de bord...
collage de la cloison (sans porte) de séparation du poste de pilotage d'avec la soute

Etape n° 10, installation :

Le poste de pilotage est collé sur le plancher de l'appareil et mis en place définitivement (cyanolate) Il a fallu couper les pieds des sièges pour qu'ils apparaissent à leur juste place à travers la portière qui restera ouverte dans le diorama.

Portières :
Les portières de cet appareil sont présentées totalement lisses à l'intérieur (comme celle de gauche sur la photo) mais dans la réalité, elles comportent une poche.
Ici encore, j'ai utilisé de la pellicule photo pour fabriquer la poche, et un morceau de papier pour figurer une feuille...
Les vitres :

Après avoir masqué les vitres sur les faces externes à l'aide de ruban de masquage pour peinture, j'ai collé les ensembles au MKK dans les demi-fuselages :

Assemblage :

Les demi-fuselages sont collés et mastiqués :

Pendant le séchage de la carlingue, : peinture de l'ensemble d'hélice.

Peinture :

J'ai décidé de faire un diorama civil, les peintures civiles sont un peu plus délicates à appliquer que les camouflages militaires. j'ai choisi ici deux tons de bleus. Après avoir déterminé les emplacements et masqué le reste de l'avion (ruban de masquage pour peinture positionnement 7 jours sans traces), j'ai peint le bleu foncé :
Il en est de même pour les ailes :
Laissez sécher au moins 48 heures avant de démasquer la carlingue, masquer la peinture posée pour pouvoir appliquer le ton plus clair.

Laissez sécher encore 48 heures avant de démasquer la peinture foncée, puis procéder aux retouches :

Le même principe est appliqué pour les ailes.

Je me dois de vous rappeler ici que je ne peinds mes maquettes qu'aux pinceaux. Je n'utilise pas d'aérographe, pour la simple raison que je n'en possède pas. Mais vous pouvez constater qu'il est très possible de peindre au pinceau sans laisser de traces sur la maquette. Bien entendu, je ne dilue jamais mes peintures, ce qu'il faudrait faire avec un aérographe.

Le Moteur :

Comme pour le reste de la maquette, le moteur est d'une platitude déconcertante et manque cruellement de détails (je possède certaines maquettes au 1/72 qui sont bien plus détaillées que celle -ci). Alors, bien entendu, on peut toujours prendre le parti que, de toute manière, cela ne se verra pas (ou presque) après montage, mais ce n'est jamais mon option. Même s'ils ne se voient pas, je préfère qu'un maximum de détails soient présents. J'ai donc refait le moteur à l'identique (d'après photos) en commençant par les durites rouges qui entourent la base des cylindres (qui ne sont même pas gravés, merci Hobby) puis des durites verticales . Elles sont noires , je joint de connection sera en jaune (photo suivante).

Les cylindres ont été repeints...
Mise en place de l'étoile d'admission entourant le cache de l'axe d'hélice peint en bleu et vernis brillant avec la plaque constructeur en blanc (ovale).

Je me suis attaché à ce que mon moteur ressemble au plus près , au réel ci-dessous :

Assemblage :

L'assemblage des plans ne pose pas de difficultés particulières, bien entendu, il s'agit d'appliquer les méthodes habituelles de vérification d'équerrage des plans par rapport à la cellule...

Les échappements :Ils sont beaucoup trop épais, il est indispensable de les amincir avant peinture (aluminium chauffé mélange d'humbrol alu + Jaune + noir) et montage.

Montage des flotteurs :

C'est un peu plus complexe. Non pas l'assemblage des pièces qui composent les flotteurs en eux mêmes, bien entendu, je passe sur l'étape obligatoire du masticage et du ponçage...

Le plus délicat est d'assembler les montants qui vont relier les flotteurs à la cellule ! D'autres ont monté cet appareil et ont eu d'énormes problèmes au moment de joindre les flotteurs à la cellule, pour la simple raison qu'ils ont procédé en posant la cellule sur les flotteurs. Cette dernière est tout de même assez lourde et son poids suffit à faire glisser l'avion hors des attaches flotteurs (de simples trous en fait). je n'ai pas eu ce problème en procédant à l'envers. partant du principe qu'il est toujours mieux de coller le plus léger sur le plus lourd, j'ai placé ma cellule bien calée sur le dos et j'ai ainsi pu coller mon ensemble flotteurs en place, sans trop de tâtonnements. Il y a tout de même une astuce : il faut coller l'ensemble flotteurs sur la carlingue alors que les pièces le composa,t ne sont pas encore tout à fait sèches, on peut ainsi faire "jouer" les pièces pour garder ou établir un équerrage parfait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher ensuite jusqu'au lendemain sans rien bouger!

L'avion au séchage...

Mise en place des tendeurs d'entretoises des flotteurs en corde à piano (non prévues dans la boîte), installation des morceaux de revêtements antidérapants sur les flotteurs (papier de verre épaisseur 1000)

Un problème de plancher récalcitrant m'a obligé à intervenir après coup. malgré de multiples collages et mises en pression à l'aide de pinces, le plancher arrière persistait à se relever à hauteur de la porte de soute que je présenterai ouverte :

Plancher se relevant en bas de l'ouverture de soute (le détail qui tue !)

Je suis donc intervenu par collage d'une feuille d'aluminium ménager sur un adhésif double face, lui même collé sur la carlingue comme pour figurer un renfort de marche pied, j'ai peint le tout dans les tons originaux :

Le plancher "rectifié"

Après avoir fabriqué les décalcomanies (impression par ordinateur sur papier spécial avec vernis spécial après séchage), j'ai baptisé l'avion : "Blue Angel", puis j'ai découpé une cocarde canadienne de façon à ne garder que le rond blanc et la feuille d'érable, je l'aie collée en haut de la dérive, de chaque côté de l'appareil. L'immatriculation de l'avion a une histoire particulière, en effet, le dernier de mes petits fils est né peu avant que je termine la maquette, il se prénomme Achille. j'ai donc immatriculé l'avion H-IL à l'aide de letraset ; un clin d'œil au nouveau né. Une fois les décalcomanies posés et secs, j'ai appliqué (toujours au pinceau) une couche de vernis satiné sur tout l'appareil, sauf les flotteurs.

L'avion est terminé, il ne reste plus qu'à réaliser le diorama qui le mettra en valeur, ce sera une scène de retour de chasse à l'arc près d'un lac canadien, mais ceci vous sera décrit dans une autre rubrique...

De Haviland Dhc-3 OTTER

( 1/48ème)

Qu'en pensez-vous?

Torpillage dans l'Atlantique!...

2011-09-09T09:50:00.000-07:00

Bonjour,
Après un U-Boot au 1/72 (voir messages plus anciens), j'ai décidé d'entreprendre la construction et la fabrication d'un diorama pour le même U-Boot, mais cette fois au 1/350ème...

Cette maquette est, en fait un cadeau pour l'anniversaire d'un ami qui adore les sous-marins. Il n'y a pas de photos ayant inspiré mon action, juste une idée...

L'U-995 :

La première constatation est qu'il y a le même nombre de pièces, voire quelques une de plus dans la maquette au 1/350ème... Le navire monté est un peu plus long qu'un porte mines.

D'une manière générale cette maquette est beaucoup plus "précise" que celle de son grand frère en ce sens qu'elle comporte beaucoup de pièces en photodécoupe

La mise en peinture et beaucoup moins déliquate que sur son grand frère au 1/72. Il s'agit ici du même sous-marin ; le U-995.

Le cargo :

J'ai décidé de représenter l'U-Boot émergeant de l'eau après avoir torpillé un cargo. je me suis donc mis à la recherche d'un cargo à la même échelle, ce n'est pas évident, mais je l'ai trouvé dans un magasin près de vannes (merci Internet et la poste). Il s'agit de la maquette du "Hawaian Pilot", un cargo américain (de la marque Heller). Comme je ne voulais pas faire un trop grand diorama, j'ai décidé de n'utiliser que la proue et la poupe du navire qui était censé couler, coupé en deux par l'explosion de la torpille. J'ai donc sacrifié la coque du navire :

J'ai également découpé le pont pour pouvoir adapter les différents morceaux sur la coque Puis j'ai procédé à la première mise en peinture :

La mer :

A ce stade, il est temps d'imaginer l'ensemble au dio. J'ai opté pour faire la mer en stirodur, une sorte de polystirène assez compact, sur lequel j'installe mes maquettes "à blanc", juste pour avoir une idée de ce que cela donnera (c'est à ce moment là que je pratique les trous pour enfoncer les maquettes dans le dio) :

Bien entendu, je ne peux me contenter d'une mer plate, même d'Huile, elle ondule toujours. Après avoir retiré les maquettes, j'ai formé des ondulations sur la surface du stirodur avec un morceau de cylindre métallique.
J'ai ensuite endui toute la surface de la future mer d'une couche de colle à bois diluée à l'eau, puis, après séchage, j'ai collé des voiles de mouchoirs en papier en deux couches croisées. La surface encore humide, appliquez la peinture acrilique (ici, un mélange de bleus).

Lorsque la peinture est sèche, il faut procéder à la fabrication des crètes des vagues.

Les vagues :

Sur la crète de la vague, installer un morceau de voile de mouchoir en papier et l'encoller, puis repoussez le mouchoir à l'aire d'une brosse à poils durs (genre pinceau plat, à poils courts), suivant les étapes ci dessous :

Etape n°1 :

Etape n°2 :

Etape n°3 :
Etape n°4
Etape n°5 :

Reprendre ensuite au bleu plus pâle comme pour les lignes de crètes précédentes (à gauche)

Après avoir terminé les crètes, enduire toute la surface d'une couche de vernis brillant et reprendre les crètes à la peinture blanche acrylique.

Le diorama :

Il est temps de repositionner les divers éléments du dio, cette fois de manière définitive. :

Essai de positionnement du sous-marin ; des retouches s'imposeront...
En attendant ; peinture de la partie mazoutée entre les deux morceaux du cargo :

Une fois l'U-Boot installé, je l'ai repeint sur place. Le but était de le montrer sortant de l'eau et donc de donner un effet d'eau dégoulinante de la structure du navire.

Pour ce faire, j'ai commencé par enduire la coque de coulures de produits GPP pour décors , (déja utilisé pour la cascade dans le dio du B17 perdu dans la jungle) et j'ai repris chaque coulure à la peinture acrylique blanche. Bien entendu, les effets de rouille sont également présents :

les retouches sont également effectuées pour inserrer parfaitement le sous-marin dans l'élément liquide.

L'encadrement :La mer terminée, il est temps de procéder à l'encadrement du diorama. Ici, j'ai opté poutr l'idée de mettre le diorama dans un tiroir de bureau, genre tiroir métallique que l'on trouve dans certains bureaux de l'armée. C'est un clin d'oeil à mon ami, ancien militaire comme moi. J'ai donc voulu faire en sorte d'ouvrir un dossier de la seconde guerre mondiale, à la différence que ce dossier serait en trois dimentions. Donc, après un passage chez L'émoi-chagrin, j'en ai ramené quelques matériaux :

La grande plaque servira de fond, la plus petite formera le devant du toroir, les côtés seront réalisés en carton plume peints en noir...

Le devant du tiroir est découpé suivant le relief de la mer et la poignée est clouée après peinture (acrylique)

L'étiquette "U-995" est inserrée dans la fenêtre au dessus de la poignée et l'étiquette explicative est collée sur le côté du tiroir. j'ai fait déborder la mer du tiroir, c'est à cause de la propulsion du sous-marin... (lol)
Les retouches finales ont été faites : l'écume sur la coque du cargo et le "débordement" de la mer...
A suivre...

4L Trophy 2011

2011-08-21T10:55:00.000-07:00

les photos qui ont inspiré le diorama

Bonjour,

L'un de mes enfants a participé au 4L Trophy, cette année. Ce fut une expédition puisque la route l'a amené de Tours où nous habitons jusqu'à Saint Jean de Luz, puis ce fut la traversée de l'Espagne jusqu'à Gibraltar, avant un assez long prériple au Maroc... Ils sont partis à deux, et ont terminé 76ème sur 1450, ce qui n'est pas si mal. Après l'arrivée à Marrakech, ils ont repris la route et sont rentrés en 18h de route à Tours. J'ai décidé de leur créer , pour chacun d'eux,un souvenir unique de leur expérience : la réplique exacte de leur renault 4L.

Je n'ai pas à proprement monté les voitures, je suis parti sur la base de 4L miniatures de la marque solido. le modèe le plus approchant était peint en vert, la vraie est rouge ; ce qui induit un démontage complet des deux voitures pour décapage et peinture :

Peinture verte originale
Décapage
Apprêt

sous-couche

Peinture finale.

Ensuite le plus long reste à faire. Les publicités installées sur la 4L ont été photographiées en gros plan, au retour de l'expédition, puis réduites à l'échelle vec l'ordinateur avant impression. Mais pour l'heure, il faut continuer la peinture et les aménagements des voitures.

Mise en place de la ralonge de filtre à air sur le côté gauche du parebrise et painture des bandes noires du capot.

fabrication des galeries de toit supportant les roues de secours et l'éclairage d'appoint (tiges de la marque Evergreen)

Installation des phares additionnels et peinture des galeries de toit après fabrication des pinces (carte plastique) de gouttières pour la fixation.

Transformation des roues, celles de la aquette étaient chromées avec le sigle renault au milieu, les f=vraies sont noires avec un trou au milieu.

Peinture des sièges avant à l'identique. Normalemant, il n'y a pas de sièges arrières, mais j'ai été obligé de les gerder sur les maquettes car ils sont solidaires de l'ensemble d'habillage de l'intérieur. En trichant, on ne les verra plus.

Remontage et collage des vitres et de tout l'intérieur ainsi que des accessoires (balais d'essuie-glade, rétroviseurs, roues)peinture des poignées de porte à l'identique et fixation des galerires de toit

Installation de la photo des bagages prise à travers la lunette arrière en gros plan montage des feux arrières.

Fabrication de la plaque d'immatriculation arrière, fixation et début de collage des publicités. je n'ai pas remonté les parechocs d'origines, ils ne correspondaient pas du tout, sur la voiture ce sont de simples barres en métal noir. le jles ai refaites à l'identique avec de la tige evergreen.

Fixation des publicités ainsi que du numéro d'équipage délivré par l'organisation du 4L Trophy, ici : le 600

Sculpture des blocs de polystirène qui serviront de décors aux 4L et marquage des traces de roues.
Au retour de la voiture, j'ai récupéré la valeur d'un pot ce confiture de sable du désert marocain, je m'en suis servi pour le décor.

Sable du désert sur fond de colle à bois

Installation des 4L sur leur décor, collage et salissures au sable collé sur la caisse

Les deux modèles terminés avant remise à l'équipage.

En souvenir du 4L Trophy 2011

modèles uniques au monde.

Meilleur souvenir se Stalingras, Escale à Pitomnik (suite)

2011-05-29T06:59:00.000-07:00

Sont les photos qui ont inspiré ce diorama...

La première approche de ce diorama constitue à monter le Junker Ju.52 qui sera posé en situation, venant ravitailler Pitomnik, l'aérodrome le plus proche de Stalingrad où est encerclée la 6ème armée du général Paulus (et non pas Von Paulus comme l'ont prétendu les russes après sa reddition, pour lui donner beaucoup plus d'importance) je ne reviendrais pas sur l'historique de cet avion mythique, il est donné au début de la premièere partie de cette rubrique...

La maquette est de la marque Italieri, d'excellente facture et est très facile à monter, bien entendu, cette facilité n'empêche pas toutes les précautions inhérentes au montage des plans de l'avion, mais maintenant, je pense que c'est, pour vous, un jeu d'enfant... Comme à l'accoutumée, on commence par le poste de pilotage, ce qui sous-entend que l'on a monté et peint les membres de l'équipage avant de les placer dedans...

Préparation de la maquette :
J'ai décidé de peindre les pièces en blanc (intrados, extrados, carlingue) avant montage, pour la simple raison qi'il est beaucoup plus pratique de peindre des grandes surfaces à plat.

Le montage en lui même s'avère très facile, si l'on respecte, les précautions habituelles... ci-dessous : la carlingue

Installation des mitrailleuses latérales dans les vitres (elles sont peintes en Humbrol métal côte ref 24003 ):

Collage des autres vitres latérales et du toit :

Montage des ailes, de la dérive et des moteurs après peinture préalable de ces derniers :

La plupart des Ju 52 étaient équipés de roues, même en russie, quelques uns cependant avaient des skis, j'ai donc opté pour de type d'acessoire le trouvant plus original :

Une fois le collage de la verrière effectué, il n'y a plus qu'à le peindre, avec patience et un pinceau n° 000 :

J'ai peint également le nez de l'avion en noir mat, tous ne l'étaient pas sauf dans la compagnie aérienne allemande Luftanza quelques rares militaires l'étaient cependant... Et puis l'on peut toujours imaginer qu l'appareil a été récupéré chez les civils... Une fois l'avion monté, il s'agit de le vieillir. Iic, j'ai voulu faire apparaître les couches originles du camouflage été à travers l'usure de la peinture hivernale...

Ceci implique un grattage de la peinture blanche et l'ajout des peintures de camouflage, deux tons de vert et du jaune pour les saumons d'aile avec une reprise aluminium.

L'avion vieilli.

L'avion terminé...

Fabrication du sol de la seconde partie de ce diorama consacré à Stalingrad :

Une plaque de polystirène de la même épaisseur que celle de la première partie est nécessaire. En effet, il faut que les deux parties, une fois jointes, soient à la même hauteur. Il suffit d'y creuser des trous de bombes! Attention, les trous de bombes n'ont rien à voir avec les cratères que l'on observe sur certaines planètes, ils ne sont pas déguliers, ni de forme circulaire :

Ensuite l'on pose l'herbe comme à l'accoutumée, et l'on trace ce que l'on imagine apparaître à la surface su sol, ici des traces de roues ou de skis d'avions.

Le sol est ensuite recouvert de terre et de neige (méthode habituelle, colle à bois et bicarbonate de sodium, en forçant un peu sur l'épaisseur , nous sommes tout de même en Russie et en hiver!)

L'enneigement est terminé, j'ai mis un peu d'eau gelée dans les trous de bombes (produit citadel acheté chez cultura un prix prohibitif!)

Premier essai de positionnement de la maquette sur le sol hivernal.

Maintenant, il s'agit d'aménager cette partie qu terrain. j'ai considéré que l'avion eétait à l'arrêt, en bout de piste et que l'on ceveit de terminer de décharger de sa cargaison Le reste est "meublé" suivant l'inspiration.

Le tas de cadavres :
Stalingrad en hiver, il fèle et on ne peut pas creuser la terre pour enfouir les morts. Il y a donc un fas de cadavres en attente de sépultures, ils sont congelés et posée près de deux tombes creusées à l'autmne précédent.
dans certaine boîtes de maquettes, les figurines sont parfaitement inutilisables. je les garde tout de mêê dans ma boîte à rabiot. Ici j'ai coupé des bottes que j'ai collées sur un morceau de carton épaissé avec du carton plume. j'ai également installé un bras qui dépassera sous la neige.
Une fois collé en position, on recouvre le tas de colle à bois et de bicarbotate de sodium (mélangés) :

Les cadavres à côté des tombes...

Les croix sont en bois taillées au cutter, les casques allemands sont des accessoires de figurines de la marque Preizer, les monticules des tombes : colle et bicarbonate...

les figurines :

Certains portent la tenue hivernale, s'autres non, les Allemands n'en avaient pas pour tout lr mondr. certains se camouflaient avec des draps blancs sur leur uniforme d'été il y zn quelques uns dans le dio...
Le général Paulus est , bien entendu, représenté, debout, près de l'avion. il discute avec un major de la waffen SS en tenue d'hiver, ses galons sont sur sa manche gauche.

le général Paulus

Discution avec un malor de la (de dos avec un fusil), en arrière plan, on soigne un blessé

pendant ce temps, l'avion a été déchargé. Les caisses sont soculptées dans des petits morceaus ce balsa, puis peintes.

Poste de Pak 40, derrière une palissade e, à côté d'un trou de mitrailleuse...

Le diorama terminé :

Pitomnik, hiver 1942,

meilleurs souvenirs de Stalingrad...

Qu'en pensez-vous?

Meilleurs souvenirs de Stalingrad (escale à Pitomnik)

2011-04-10T02:12:00.000-07:00

les photos qui ont inspiré de diorama

J'ai retrouvé dans ma large documentations des photos du pont aérien organisé en 1942 par la Luftwaffe pour ravitailler et évacuer les blessés de la 6ème armée allemande, encerclée dans "le chaudron" de Stalingrad.Possédant deux maquettes d'avions ayant opéré sur ce théâtre, je décidais de les monter et d'en fairs un diorama. La première est celle du Junker JU 52, avion mythique s'il en est qui vola partout et en tout temps, véritable camion aérien, rustique mais d'une solidité à toute épreuve. Cet avion fut même utilisé sous l'appellation de Toucan par l'armée de l'air française bien après la seconde guerre mondiale, le personnel Allemand lui donnait le surnom de "Tante JU".

La maquette du Stormovik est une Airfix très ancienne, reboîtée dans un nouvel emballage. J'avoue m'être un peu tiré les cheveux en ouvrant la boîte! Gravure en relief (ça commençait mal), trop importante, beaucoup de pièces mal moulées, avec des barbes importantes quand elles ne sont pas noyées dans un amas de plastique, des numéros de pièce marqués en relief à même certaines pièces, et le pire : le côté droit de la cellule vrillé et l'hélice irrémédiablement tordue. J'ai regretté n'avoir pas pris de photos du contenu de la boîte avant les divers ponçages et redressements à chaud, mais dans un sens, cela découragerait les amateurs et ce n'est pas mon but. Compte tenu des dégâts, je ne pouvais représenter cet avion qu'écrasé près de Pitomnik, en plein hiver russe, et, (pourquoi pas?) dans un étang gelé...

La cellule redressée et montée.

Le reste du montage de la maquette ne pose plus guère de problèmes si l'on exepte la partie masticage et ponçage. j'ai alors décidé de baisser les volets des ailes arrières (qui sont fixes, contrairement à ceux des ailes principales) là, il s'agit de jouer du cutter :

La découpe des ailerons le remontage en forme...

Les ailes principales ne posent guère de problème si ce n'est que les morceaux composant l'extrados et l'intrados n'avait pas la même longueur ce qui m'a obligé à retailler le plus long. L'installation du train d'aterrissage se fait avec une relative facilité si l'on a bien pris soin de retailler les pièces de bloquage du train qui étaient noyées dans une masse informe de plastique.

le train dans son logement. Comme l'avion sera représenté écrasé dans de la glace, j'ai choisi de monter le Stormovik train rentré. Il faut donc refermer les trappes de train sur les intrados. à encore, il y aurait un gros travail de rebouchage et de ponçage dont je me suis abstenu puisque cette face de l'appareil sera invisible dans le diorama.

L'assemblage des ailes se fait facilement, il n'en demeure pas moins indispensable de porter une grande attention au parallélisme des emplantures, point crucial du montage d'une maquette d'avion.

Les pales d'hélice sont tordues, j'en ai accentué la torsion, l'avion a percuté le sol hélice tournante, il faut rester réaliste.

Le poste de pilotage est désespément vide, pas de cadrans, pas même de tableau de bord, pas de manche à balais, encore moins de palonniers, rien! j'ai donc décidé de changr la position initiale du pilote pour en fairs un cadavre, dont la tête aurair heurté le pare brise. Opération chirurgicale :

Il s'agit de couper le pilote en deux parties après avoir désolidarisé les bras des jambes Il faut ensuite retailler le bassin en biais de manière à ce le tronc une fois replacé penche vers l'avant :

Au remontage, la figurine présente un large trou dans le bas du dos. Il faut le combler avec une pâte obtenue en mélangeant des rognures de plastique avec de la colle pour maquettes.

Pendant que le pilote sèche, il est temps de songer à pratiquer les trous qui figureront les impacts d'obus de flak ou d'un chasseur allemand puisque l'avion écrasé a été préalablement touché d'une manière ou d'une autre. Ces trous sont réalisés à la fraise de dentiste montée sur une mini perceuse :

les ailes subiront le même sort ainsi que d'autres parties de l'avion :

Pour la peinture de l'avion j'ai choisi un camouflage traditionel à base de marron et de vert, mais en y ajoutant une peinture "hiver" à base de blanc, les russes excellaient dans ce type de dessins et bon nombres d'avions portaient ainsi des taches étranges et il faut bien le dire, assez estétiques.Le pilote peint est installé façon cadvre dans l'abitacle de l'avion après installation du parebrise. notez les sangles du pilote, elles sont faites de petites bandes d'emballage de ferrero rocher peintes en jaune...

le reste de la verrière est ensuite peint et collé sur l'avion. j'ai également pratiqué un trou dans la verrière et un étoilé au cutter : Les impacts ont été entourés de peinture aluminium (Humbrol n°11)

Les marques de nationalité sont ensuite collées sur l'avion (je n'ai pas posé celles des intrados, on ne les verrait plus une fois l'avion dans la glace...

La phase suivante est celle du vieillissement de l'appareil qui sera modéré puisque quasiment toute la surface de l'avion sera recouverte de neige... L'enneigement est fait en déposant une couche de vernis mat et en la saupoudrant (dans le frais) de bicarbonate de sodium : Laissez sécher puis renversez simplement la maquette pour faire tomber le surplus de poudre de bicarbonate... L'avion est entièrement enneigé avec ce procédé.

Il est temps maintenant de procéder à la préparation du terrain qui va recevoir l'étang. Sur une base de contreplaqué, j'ai collé un bloc de polistyrène préalablement découpé à la bonne mesure dans une plaque achetée pour une somme modique chez l'Emoi-Chagrin. J'ai taillé le relief au cutter ainsi que la cuvette qui retiendra l'eau de l'étang. Cette cuvette, une fois terminée est enduite de colle à bois et saupoudrée dans le frais, de terre moulue, pour figurer le fond.

Le fond de terre, une fois sec, j'ai ajouté des touches de peinture verte (humbrol) puis lorsque celle-ci fut sèche, j'ai procédé à la première coulée. J'ai terminé mon stock de produit GPP dit "Eau calme", celui là même que j'avais utilisé pour le petit étand du B17 récemment primé (voir en haut de page). Ce produit est formidable, malheureusement, GPP a fermé ses portes il y a peu, on en trouve plus, sauf à tomber dans un magasin qui aurait encore du stock. Dans ce ces n'hésitez surtout pas à en acheter. J'ai complété mes coulées avec un autre produit de la marque Citadell, acheté (très cher) dans un magasin de loisirs créatifs. L'effet est identique. La première coulée est laissée "nature" :

L'avion est placé dans le liquide encore frais, ainsi que des morceaux de plexi coupés au cutter et poncés au papier de verre (attention : du 1000) qui sont direcrement enfoncés dans le sol. Ces morceaux de plexi figureront la couche de glace éclatée par le choc de l'avion.

Cinq coulées seront nécessaires pou remplir l'étang, chacune étant espacée de 36 heures pour permettre un séchage complet. Chaque couche suivant le première reçoit une pulvérisation de bisarbonate de sodium (la dose augmentant à chaque couche) pour donner, par endroits une impression d'épaisseur de glace plus importante.

Maintenant que l'étang est (à peu près) terminé, il est temps de poser le tapis d'herbe sur le reste du dio. Et là vous penserez sans doute : "pourquoi mettre de l'herbe sur toute la surface puisque cela va être recouvert de neige"? Et bien tout simplement pour imiter au mieux la texture du sol. donc, herbe, humidification des futures parties terreuses, grattage du floconnage d'herbe humide, garnissage d'une couche de colle à bois et saupoudrage de terre moulue...

Le tuyau d'écoulement d'eaux usées est fait d'un morceau de paille en plastique peint en noir puis marron saturé de bicarbonate de sodium pour faire la rouille :

Installation d'un peu de produit imitant l'eau (qui deviendra transparent au séchage) pour figurer l'écoulement gelé :

Suite de l'enneigement et fabrication d'une cloture à l'aide de tronçons de tige Evergreen (plastique blanc) plantés dans des trous et collés à la colle à bois :

Peinture des tronçons de tige Evergreen couleur bois et installation des fils de cloture , ici, du fil électrique récupéré dans des câbles d'écouteurs d'un kit mains libres de téléphone mobile :

Suite de l'enneigement du sol, peinture des fils de la cloture avec un mélange de gris (humbrol satin n° 164) et d'alu (humbrol n°11) et enneigement des fils de clôture (vernis matt humbrol et saupoudrage de bicarbonate de sodium...

La ruine de la maison est de la marque Airfix, c'est une très belle maquette, complète, je n'en utiliserai que le principal, laissant les acessoires de côté. Début de painture après montage :

Je considère que cette maison a brûlé et procède à une mise en peinture dans ce sens avant enneigement...

Préparation de la surface intérieure du sol de la maison, fabrication du plancher détruit par les flammes (morceaux de fond de boîte de camembert sculptés au cutter) et terre (suivant la méthode maintenant habituelle :

Effet brûlé sur le plancher : noir mat Humbrol et blanc dans le frais pour imiter la cendre...

Positionnement définitif de la maison et collage avant enneigement :

la maison enneigée (bicarbonate de sodium saupoudré sur vernis mat Humbrol appliqué au pinceau)

Une fois la maison collée et enneigée, il faut peindre les retouches de l'intérieur (qui a brulé) avant d'y mettre aussi de la neige :

Mise en place d'un poteau électrique, de la neige sur les murs extérieurs et des raccords de neige tout autour du pied des murs pour cacher les traces de colle :

Fabrication des traces de boue autour de la maison (dues aux passages répétés des soldats) :

il faut d'abord retirer la neige (par grattage), ensuite il faudra retirer l'herbe. A l'aide d'un pinceau humidifiez l'herbe avec de l'eau puis grattez la,

Il ne vous reste que le support de papier collé sur le polystirène...

badigeonnez de colle à bois ces espaces ainsi délimités, saupoudrez-les de terre moulue puis de colle à bois et de bicarbonate tout en mélangeant l'ensemble au pinceau. lorsque le mélange est saturé de bicarmonate, celui-ci ne se dissout plus et vous obtenez de la boue avec de la neige dessus :

Pose des accessoires :

Bien entendu, j'ai prévu des figurines de panzer grenadiers en tenue d'hiver et de l'artillerie, mais je voulais également que le nature reprenne ses droits dans cette scaynette. Ce n'est pas joyeux puisque c'est tout de même une représentation d'un événement guerrier, alors, attendu qu'il y a le cadavre du pilote russe dans l'avion, j'ai décidé de mettre des corbeaux autour, ils sont venus manger... les corbeaux sont en résine coulée au 1/87ème, mais on ne voit guère de différence pour des oiseaux. naturellement je les ai peints en noir. Ils m'ont été très aimablement donnés par mon ami Jean-François, alias JEF, modéliste en diable lui aussi. (il arrive que nous noue rendions des services entre nous, les modélistes forment une grande famille au dela même des frontières. c'est ainsi que je fus amené à fabriquer un accordéon au 1/35ème pour un ami modéliste qui n'en trouvait pas dans le commerce, et d'autres chose encore, mais c'est une autre histoire).

les corbeaux!...

montage du canon anti aérien :

Ce canon et les deux servants sont de la marque Svezda, je pense que c'est russe. Attention, ces fidurines font partie d'un jeu, les morceaux s'emboîtent parfaîtement avec un système de tétons et de trous. Des cartes de jeu sont livrées dans la boîte. Au demeurant la gravure et les détails sont très fins. Les personnages sont des Allemands en tenue d'été, il sera nécessaire de les revêtir d'une tenue hiver. Mais tout d'abord peindre le canon en gris panzer comme le Pak 40 qui ira , lui aussi, sur le diorama... Une fois l'artillerie peinte, j'ai appliqué de l'eau par endroits sur les tabliers et d'autres pièces encore et sur ces parties mouillée, j'ai appliqué du sel fin moulu. Il s'est collé, grace à l'eau, sur la peinture originale :

Laissez sécher puis appliquez la peinture hivernale (humbrol blanc mat) Cette peinture était généralement un badigeon à l'eau (comme la peinture sable de nos blindés actuels), il lui arrivait donc fréquemment de s'écailler, laissant apapraître le gris panzer original par endroits... Pour obtenir cet effet, une fois le blanc (ici dilué à l'essance à briquet) sec, paddez un pinceau trempé dans de l'eau sur le sel qui va fondre et emporter avec lui la peinture blanche, laissant apparaître le gris. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon la technique du sel :

Ici, l'artillerie étant depuis longtemps dans la neige et le frois, j'ai imaginé qu'en plus, elle commençait à rouiller..., j'ai donc fait des traces de rouilles sur le gris avec du jaune (hubrol 24, du marron humbrol 163 et du rouge foncé) :

Mise en place de l'artillerie et des figurines :

Le Flak est placé sur la colline et le pak 40 : dans la ruine de la maison

Les figurines sons disséminées tout autour de la ruine, un panzergrenadier est descendu près de l'étang dans le but de tirer les corbeaux...

Fin de la première partie de ce diorama...

(A suivre...)

MAYDAY!... MAYDAY!...

2011-02-05T11:40:00.000-08:00

Fairey Swordfish au décollage (HMS Arc-Royal)

Vol en formation attaque du cuirassier Bismarck

Sont les photos qui ont inspiré ce diorama :

Cet avion obsolette en 1940 est tout de même resté dans l'histoire de l'aviation à cause de ses succès pendant la seconde guerre mondiale, ces appareils ont anéanti la flotte italienne à Tarente en 1940 et l'un d'entre eux a fortement endommagé le cuirassé Bismark en torpillant son gouvernail, aidant ainsi à le couler. C'est ce morceau d'histoire de la seconde guerre mondiale que j'ai essayé de commémorer à ma façon...

La maquette est de la marque REVELL, la facture est très correcte, les détails bien marqués. pas de difficultés notable au montage du poste de pilotage, de la cellule et des plans ;

il faut cependant monter le plan inférieur dans la cellule en vaillant au parallélisme avec le sol...

par contre le montage du plan supérieur s'avère des plus problématiques car il est indispensable de tendre les haubans croisés entre les plans et il faut le faire en même temps que l'on colle les traverses entre les plans, là c'est presque une partition à quatre mains qu'il faut jouer et l'on fait rapidement le constat navrant qu'il n'y en a que deux! La notice de montage préconnise des fils de coton (non fournis dans la boîte), je leur ai préféré des fils de cuivre, le coton peluche à la peinture d'une part, d'autre part le cuivre tient déjà légèrement tendu au montage.

Ce moment délicat passé et les deux plans parfaitement parallèles, on peut cntinuer le montage avec sérénité.

C'est maintenant le moment de choisir le genre de dioramas que l'on veut réaliser. J'ai décidé d'imaginer le retour du fairey qui a largué sa torpille dans le gouvernail du Bismark mais comme je suppose qu'on ne devait pas approcher le cuirassé allemand impunément, j'ai imaginé mon appareil mal en point, criblé d'impacts, de retour sur le porte-avions Arc-Royal, après un appontage cahotique, l'équipage blessé, hélice au petit pas et moteur en flammes... Mais pour l'instant, il est nécessaire de terminer le montage. le moteur est installé sans problèmes majeurs si l'on n'oublie pas de le peindre avant de le mettre sous le capot :

On peut en profiter pour évider la poignée de la mitrailleuse à l'aide d'une fraise de dentiste :

le moteur terminé, la mise sn place est très facile...

le montage du train principal ne pose pas non plus de difficuktés, les pièces sont bien moulées et robustes...

Ayant opté pour représenter l'appareil hélice tournant au petit pas, j'ai remplacé les pales prévues dans la boîte par un disque transparent découpé. le montage des roues, peintes elles aussi sur grappe, se fait facilement :
J'ai dit que mon avion serait criblé d'impacts, il faut donc les percer dans le plastic. je l'ai fait à l'aide d'une fraise de dentiste mopntée sur une mini perceuse. Ensuite j'ai ouvert les impacts en étoile lorsqu'ils étaient dans l'entoilure de la cellule et je les ai laissés ronds lorsqu'ils perçaient les parties métalliques.
Il est temps, ensuite, de procéder à la mise en peinture (au pinceau, comme toujours) Tout le dessous de l'avion est paint en bleu ciel Mat ainsi que les côtés inférieurs de la cellule. La surface supérieure de la cellule, ses côtés supérieurs et le dessus des plans reçoivent un camouflage vert et marron gris :

la pose des décals se fait de manière habiruelle, ils sont ensuite vernis (vernis mat) :
L'avion est prêt à recevoir son vieillissement. Le l'ai fait, comme à l'habitude, au pastel sec, en prenant soin d'éclaircir les parties de la toile qui est tendue sur les tubes ainsi que les impacts en étoiles. les trous dans le métal ont été auréolés d'un trait aluminium (Hubrol n°11) :

Une fois les figurines peintes et installées dans l'avion, il est nécessaire de s'occuper du décor. je vaux représenter l'avion appontant, il va donc me falloir imaginer des éléments de porte-avions. Le bâtiment sur lequel était basé ce type d'appareils est le HMS Ark Royal. j'ai donc étucié les photos de ce bâtiment et en ai extrait un morceau de château que j'ai réalisé dans du stirodur :

Une fois peint en gris, cela ferait parfaitement l'affaire... Hélas, au premier essai avec la planche et l'avion, je me suis aperçu que ce dernier apponterait beaucoup trop près du château, en effet, les photos du bâtiment montre,t bien que les câbles étaient à la poupe, se succédant de l'extrêmité de l'arrière sans atteindre le premier tiers du pont. Mon diorama n'aurait pas eu de sens. Je décidais donc de supprimer le château dans le diorama, mais cela m'obligea à revoir la teille de ma plaque figurant le pont à la baisse. De plus le contreplaqué que je pensais utiliser, même poncé très fin, montrait encore du grain, ce qui était impensable pour la réalisation d'un pont de navire sensé être parfaitement lisse. je retournais donc chez l'Emoi-Chagrin faire découper une plaque de MDF, sorte d'isorelle, c'est très lisse! après avoir taillé un des petits côtés en arrondi au cutter, je collais des morceaux de tiges Eevrgreen tout le long du côté principal pour figurer le bord du pont :

La peinture est réalisée au pinceau avec du gris (humbrol 127), plusieurs couches sont nécessaires pour obtenir un fini correct. la bande blanche au milieu du pont sera peinte en blanc hubrol ...

Il n'y a plus qu'à mettre en place l'appareil dans la position désirée, ici en équilibre sur sa roue gauche. Après quelques essais à l'aide de cales pour maintenir l'avion, j'ai procédé au collage de la roue sur la plaque, à la super glue (gel) :

Vous remarquerez que des flammes de plastiques (plastique transparent peint en Humbrol fluo) sortent de derrière le capot moteur, c'est pour avoir une idée de ce que donnera l'incendie... Il y en a également au dessus, sur le bord d'attaque du plan supérieur, pour les mêmes raisons... je les remplacerai par la suite...

Une fois l'avion collé (lui laisser 12h de séchage sans le bouger), j'ai ajouté un renfort (une tige transparente de grappe de verrière) sous l'aile droite et installé la fumée et la figuration des flammes, pour cacher le renfort :

Des traces de pneumatiques ont été faites également (humbrol noir estompé au doigt).

C'est au moment où j'allais installer les figurines que tout a cédé!

En effet,la tension était trop forte côté câble et crosse d'appontage. L'axe de la roue gauche a cassé, la crosse d'appontage s'est décollée de la carlingue restant solidaire du câble.le support transparent sous l'aile droite ne tenait plus lui non plus... J'ai donc tout démonté, percé un trou dans le pont et creusé l'aile droite pour pouvoir y coincer un nouveau support scellé dans le bois et dans l'aile à la superglue, l'axe de roue a été réparé et la roue scellée avec la même colle puis j'ai renforcé les points de soutien en y faisant couler du produit (GPP) pour faire de l'eau, déjà utilisé pour mon B17, en cascade. Une fois sec, il emprisonnait l'avion d'une manière définitive et solide. j'ai repeint l'eau en blanc (humbrol) pour figurer de la mousse. Las, la crosse ne tenait toujours pas. j'ai coupé le câble, nettoyé la crosse et percé la carlingue de l'avion pour y introduire la crosse et la sceller elle aussi. Après un changement des supports de câble et du câble lui même, je recollais les supports de manière à ce je puisse faire coulisser le câble par tension derrière chaque support, le câble étant collé lâche sur la crosse. Cette fois-ci tout tenait en place, je pouvais donc installer mes figurines sur le pont :

les jets des lances sont faits en plastique transparent découpé, agrémentés de peinture blanche.

Celui-ci étant un peu trop long, il sera coupé de manière à rester droit, vers la carlingue de l'avion... les tuyaux sont faits en fils électriques peints couleur crème, mis en forme et collés sur le pont (superglue) :

A ce stade, j'ai changé les flammes consumant le bord d'attaque du plan supérieur. j'ai remplace les anciennes flammes en plastique par des bouttes de produit GPP que j'ai étirées vers le haut et peintes en humbrol fluo. un peu de cette peinture disséminée dans du noir donne tout à fait l'illusion que la toile de consume :

Il ne reste plus qu'à préparer le socle (une plaque de MDF de 22mm d'épaisseuret de dimensions plus grandes de 2cm) en le peignant en noir satiné (peinture pour bois). Y coller le pont de l'Ark Royal et son avion et installer la plaquette historique :

MAYDAY!

Fairey Swordfish "Stringbag"

Appontage sur HMS Ark Royal

Retour de mission après torpillage du cuirassé Bismark le 27 mai 1941

Qu'en pensez-vous?

Lorette-Maggy in action...

2010-12-29T14:04:00.000-08:00

Les photos qui ont inspiré le diorama :

La maquette est une ancienne de la marque Heller. Les détails et la gravure sont bons. J'ai commencé à construire ce modèle à Crulai en normandie alors que je participais à une exposition. J'y avais amené plusieurs des dioramas qui sont sur ce blog, dont le sous-marin. Je n'ai pas été primé lors du concours, c'est normal, il y avait bien meilleur que moi. Ces expositions permettent un retour à une certaine humilité car on y trouve toujours mieux que ce que l'on a pu faire et cela permet aussi de faire des rencontres et d'échanger des idées, voir des méthodes. Si une exposition de modèles réduits s'organise près de chez vous, allez-y sans hésiter, vous y verrez des choses merveilleuses...

Donc, c'est en Mormandie que j'ai commencé le montage du P47, bien entendu, par le poste de pilotage :

La boîte ne contenait pas de figurine mais comme ce dioramas entrait dans le cadre de mon étude de la reproduction du mouvement "statique", j'avais prévu de faire voler l'appareil, il fallait bien y installer un pilote. Il est parfaitement entré sur son siège après quelques opérations chirurgicales...

Les sangles ont été réalisées avec de l'emballage de ferrero-rochers, encore une excuse s'il en était besoin pour manger de ces friandises...

L'avion est terminé, après quelques déboires de peinture métallisée (Humbrol n°11) qui ne voulait pas tenir sur le plastique. je l'aie donc dégraissée (essence à briquet) et repeinte, malgré cela la peinture ne s'étirait pas ou très mal... ceci est dû au plastique, c'est une très ancienne maquette... Après deux couches non concluantes, j'ai terminé ma peinture au doigt (si!) la méthode est simple : trempez votre index dans le pot de peinture mélangée au préalable et tournez lentement sur la maquette... Ca a marché! J'ai installé ensuite le disque plastique à la place des pales d"'hélices sectionnées et posé les décals qui ont été vernis (humbrol mat) par la suite...

Je voulais représenter un P47 bombardant un char allemand (qui aurait explosé). las, après avoir consulté un ami maquettiste de Dijon (merci Vincent) et vérifié ses dires dans ma documentation (il faut toujours s'y référer, c'est capital), mon P47 ayant l'empennage arrière et la dérive jaunes, il ne pouvait s'agir que d'un appareil ayant servi dans la pacifique. J'ai bien trouvé un appareil avec les mêmes couleurs ayant volé au dessus du ciel de l'Europe, mais c'était un P47D, le mien étant un P47N. il se différencie du "D" par un contrefort partant de la dérive jusqu'au milieu de l'arrière de la cellule, trois antennes (au lieu d'une) et surtout une longueur d'ailes plus importante. De plus mon appareil était référencé et même photographié (voir photo du haut) dans ma doc. Je devais donc placer l'action de cet avion dans le Pacifique... Las, je ne possède pas de char japonais (ils sont rares en maquettes). j'ai donc décidé d'utiliser des pièces d'un Phamo (tracteur semi-chenillé d'artillerie allemand) peintes en camouflage japonais. Les morceaux étant éparpillée dans l'explosion, on ne devait pas pouvoir faire la différence... cependant je décidais de monter un camion citerne bien japonais celui là...

la maquette est une Hazegawa, très bien détaillée, comme d'habitude. le montage n'offre aucune difficulté particulière, les figurines sont fournies dans la boîte...

Le montage est assez rapide mais si l'on veut vieillir correctement le camion, il y a tout de même un gros travail de peinture :

Sur la peinture de base, vieillir les tôles avec du marron et du jaune (humbrol) estompés au coton tige dans le frais...

le camion sera représenté roulant, il est donc nécessaire de poncer tout relief des roues puisqu'il ne se voit plus au roulage...

Laissons le camion sécher et attelons-nous au diorama... je veux représenter une scène qui se passera dans le pacifique, au dessus d'une île japonaise. Il me faut donc du sable. je ne sais si je vous l'ai déjà dit, mais je suis collectionneur, notamment de sable... j'en ai de tous les endroits de la terre. Même du japonais. j'ai décidé de créer une pente juste pour changer des décors plats que je réalisais jusqu'à présent (mis à part celui de l'U-Boot, bien entendu) sur un support de contreplaqué, j'ai collé des morceaux de polystirène :

Une fois la base du sol assemblée, je rajoute un peu de relief en pâte de boîtes d'oeufs (recette habituelle) et j'installe le système squi tiendra l'avion en l'air donnant l'impression qu'il vole :

Il s'agit d'un tube de plastique transparent contenant deux languettes de plexy entre lesquelles est glissée une tige en corde à piano qui sea collée ultérieurement dans l'avion. Il n'y a plus qu'à enduire le tout de colle à bois et à recouvrir de sable...

L'explosion sera placée autour de la base du support et la fumée montera jusqu'en haut pour cacher l'ensemble. J'ai réalisé l'explosion et la fumée en filtre d'aquarium mis en forme et peint (avec les doigts) de différentes couleurs : Rouge et orange fluos, jeune gloss pour le feu ; noir mat pour la fumée. Il y a des projections de sable qui montent vers le ciel, elles sont réalisées avec des lamelles de plastique transparent, enduites de ciano et trempées dans le sable :
Le camion citerne est simplement posé sur le dio en préparation pour voir ce que cela donnera...

Fin de fabrication de l'explosion : installation des remous de sable tout autour du pied de l'explosion. Ils sont fabriqués avec du filtre d'aquarium dans lequel j'ai fait couler de la colle superglue 3 puis j'ai saupoudeé de sable l'ensemble avant séchage de manière à ce que le sable se colle un peu partout sur et dans le filtre. s'il y a des boules, ce n'est absolument pas grave. Mais ATTENTION : DANGER !!! : Le fait de mettre en contact le filtre d'aquarium (qui n'est pas du coton) avec de la colle cyano provoque une REACTION CHIMIQUE TOXIQUE!!! C'est donc une manipulation à faire en extérieur avec toutes les précautions indispensables : port obligatoire de gants, lunettes et masque à cartouches si vous ne voulez pas vous trouver mal rapidement!

Une fois vos remous fabriqués, il n'y a plus qu'à l'es installer en les étirant, à la place choisie :

Maintenant il n'y a plus qu'à installer le camion citerne à sa place définitive... J'ai décidé, pour augmenter l'effet de mouvement, de ne le coller que sur la roue arrière droite, comme s'il était secoué par l'explosion :

Un peu de végétation toujours pour accentuer l'effet de souffle de la bombe est planté. J'ai utilisé des branches sèches de thym enduites de colle à bois et floconnées , plantées penchées dans le sens du souffle, ainsi qu'un palmis et fabriqué à cet effet (voir mon article là dessus dans "un B17 perdu dans la jungle") j'ai simplement arqué encore un peu plus le tronc et fixé les feuilles toutes vers l'avant comme si, elles aussi subissaient le souffle :
Un peu de reous de sable est fixé à l'arrière de la roue qui patine sur le sol toujours dans le but d'accentuer l'affet de mouvement et il n'y a plus qu'à fixer Lorette-Maggy notre p47, en haut de la colone de fumée.

pour ce faire, j'ai utilisé une tige métallique entrée dans la cellule par un trou percé dessous, juste sous la dérive. cette tige est collée avec de la loctite à l'intérieur de l'avion. Un maintien en position pendant le séchage est indispensable... Il n'y a plus qu'à fabriquer les bords du diorama en carton plume qui sera peint en noir satin ainsi que la plaquette historique explicative...

LORETTE-MAGGY

Juillet 1945,

le 1st Lieutenant John R.Fowler

Bombarde un char japonais sur une plage du Pacifique.

Qu'en pensez-vous?

L'heure du choix...

2010-12-28T11:33:00.000-08:00

les photos qui ont inspiré le diorama :
Le Messerschmitt 262, premier avion à réaction de la seconde guerre mondiale est mythique. Tout modéliste qui donne tant soit peu dans l'aviation y sacrifie quelques heures, je n'ai pas dérogé à la tradition. Cet appareil fut le premier d'une longue série de projets plus ou moins développés par différentes firmes allemandes durant toute la seconde guerre mondiale. cCitons ici : Arado, Blohm und Voss, Dornier, Focke-Wulf, Horten, Heinkel, Henschel, Junkers, Lippisch, Messerschmitt et Skoda... d'aucuns de ces projets ont vu le jour et ont été opérationnels durant le second conflit mondial, la plupart des plans des autres ont été récupérés par les alliers à la fin de la guerre et ont permis une certaine accélération de la course aux jets...

Jai nommé ce diorama "l'heure du choix", comme si nous étions au jour de la décision qui fut prise par les autorités allemandes de ne pas donner suite à la construction du Focke-Wulf projekt VII FLITZER en septembre 1944. Cet avion n'a jamais existé que sous la forme d'une maquette à l'échelle 1. Son concepteur : Kurt Tank (l'inventeur du Focke-Wulf) estime qu'il peut entrer très rapidement en production. Il sera rejeté parce qu'il emploie trop de matériaux stratégiques, avec plus de 50% d'acier dans sa construction.

Le Focke-Wulf Flitzer donnera naissance au De Haviland vampire... ceci posé, passons au diorama...

la maquette du Flitzer est de la marque Revell. Elle est fournie avec tout un shéma de camouflage et des insignes d'escadrilles, mais l'avion n'ayant jamais réellement volé, j'ai opté pour la construction d'une maquette de maquette, non pour un avion prêt à l'emploi. L'échelle est au 1/72.

Le montage ne pose pas de problème particulier, sauf à la jointure de poutres de queue, passage délicat nécessitant, outre un positionnement très précis, une bonne séance de masticage et de ponçage, mais rien d'insurmontable dans l'ensemble...

l'intérieur de la cabine est bien détaillé...

La maquette comporte peu de pièces et est assez vite montée en définitive...

Mise en place (à blanc) de la voilure et des poutrelles de queue...

La pose du train ne pose pas, elle non plus de problème particulier, mais il faut avoir pris soin de plomber le nez de l'appareil si l'on veut qu'il tienne sur la roulette de nez, comme pour tous les avions de cette sorte...

Vous remarquerez que la roulette de nez est restée grise, c'est absolument volontaire. c'est la maquette au 1/72 de celle à l'échelle 1 que je veux reproduire ici ; la roulette de nez était grise sur cette maquette. contrairement aux autres roues qui, elles, étaient réelles...

Passage d'un "jus" (peinture humbrol noir n° 33 additionnée d'essence à briquet) le noir va automatiquement s'installer dans les gravures en creux de la maquette...

Mise en place de la peinture aluminium (humbrol n°11) vous remarquerez que le "jus" dees gravures les met très bien en évidence. Tout l'appareil ne sera pas peint en aluminium, j'ai voulu garder des plaques de contre plaqué, il ne faut pas perdre de vue que les Allemands n'avaient presque plus de matières nobles (acier, alu etc.), l maquette présentée est donc, normalement fabriquée de matériaux disparâtres...

seconde peinture : les plaques de contre plaqué...

Loin des couleurs "opérationnelles" de la photo du couvercle de la boîte, (couleurs qu'il ne posséda jamais), voici la maquette terminée... Bien entendu, je n'y ai inscrit aucun matricule ni sigle, encore moins d'insignes d'unité puisqu'il n'a jamaisvolé, ni reçu d'affectation...

Passons maintenant au messerschmitt 262 :

Comme souvent, je commence par le montage du poste de pilotage et celui-ci est particulièrement bien détaillé.Il y a là un gros travail de peinture nécessitant calme et concentration.
L'appareil est à l'échelle 1/72 également et de la même marque que le précédent. cependant, le montage s'avère légèrement plus "technique" avec le 262...

On ne peut que regretter de voir pratiquement disparaître le magnifique poste de pilotage dans le montage de la cellule, mais c'est ainsi...Le montage des trains ne pose pas de problèmes particuliers (si vous n'avez pas oublié de plomber le nez de l'appareil, plombs de pêche ou autres)si ce n'est celui de l'installation des durites de circuit de freins (ici matérialisée en rouge ; c'est du fil de cuivre fin) Avant de procéder à l'installation, il est nécessaire, dans un souci de précision et d'exactitude, de visionner les films de l'époque sur les évolutions au sol de cet appareil. Avec un peu de patience, on peut déterminer exactement l'emplacement des durites...
Ici la durite de roulette de nez, positionnée à sa place et peinte en aluminium...

Positionnement, collage et séchage des roues...

Les roues sont sèches : peinture des intrados...

Puis peinture de camouflage de l'appareil ...

et pose des décalcomanies et divers insignes d'unité.

l'avion sèche, passons à la fabrication du décor :

sur une base de contreplaqué, installation des buttes de terre (en styrodur) :

Cette matière légère et compacte, facile à découper, sera la base des buttes de terre protégeant la zone. une succession de planchettes de bois sera collée pour figurer les planches d'une palissade retenant la terre... Pour casser la symétrie du diorama, les morceaux de styrodur sont de tailles et de dimensions différentes...

Une feuille d'herbe pour train électrique est collée sur le contreplaqué ainsi qu'un morceau de carton plume du dessus duquel j'ai enlevé la feuille cartonnée (fer à vapeur) pour pouvoir travailler directement sur la mousse. ici encore, l'herbe comme ce qui deviendra le taxi-way ont des formes non parrallèles...

Il s'agit ensuite de tracer les dalles du tawi-way avec un porte-mine. Le styrodur est recouvert (partie gauche) de colle à bois et saupoudré de terre...

les lignes des dalles une fois tracées, il faut procéder au vieillissement ; un jus de noir mat et d'essence à briquet permettra de noircir les creux des dalles...C'est aussi le moment de marquer les brisures diverses puis on applique une première couche de mainture à base de blanc cassé, de jaune et de rose très pâle, tout en marquant certains endroits d'un peu de traces de mousse verte... (nota : le second talus est lui queei recouvert de colle à bois et saupoudré de terre. les planches ont été vieillies de plusieurs tons de marrons, jaune et vert).

Les talus sont enduits de verdure, un chemin de ronde a été creusé et la boue peinte en marron. des petits buissons bordent les palissades au dessus come en bas, l'herbe du sol est usée par grattage, et enduite de colle à bois avant saupoudrage de terre. le reste de l'herbe est peint en différents tons de verts et de jaunes (humbrol)...

j'ai décidé de créer un décor que l'on verrait après une forte pluie...

Les dalles sont donc retravaillées en gris, recouvertes après séchage de la peinture, d'une couche de Klir...

A ce stade, il est nécessaire de monter et peindre les figurines et accessoires qui occuperont la scène en plus des aéronefs. j'ai choisi d'y installer une moto avec un side car, une kubelwagen et quelques figurines...

Maintenant nous allons travailler encore dans le tout petit! il s'agit de tailler les rayons des roues de la moto qui sont bien dessinées au moulage, mais non dégagés réellement. J'utilise des fraises de dentiste poursculpter les rayons, je travaille à la main car c'est assez délicat. quelques heures de patience seront nécessaires...

Les roues de la moto comme du side car sont ainsi resculptées avant mise en peinture et montage du reste des pièces :

Les figurines sont peintes de la manière accoutumée (humbrol diverses) :

La sentinelle et son chien sont collés sur le chemin de ronde après que les planches aient été repeintes pour donner une impression de pourriture du bois :

Les autres figurines sont installées :

Le diorama est terminé :

(A suivre)...

Oublié dans la jungle (suite)

2010-08-16T02:57:00.000-07:00

Le message précédent s'arrête au début de construction et d'aménagement de la falaise...Ici, nous allons parler de la suite du diorama, astuces de fabrication et produits utilisés.
Le modéliste a deux ennemis principaux :

1°)le prix : ce n'est tout de même pas une passion très couteuse mais qui peut rapidement le devenir si l'on ne cherche pas à fabriquer un maximum de choses soi-même. prenons les arbres par exemple ; dans le commerce il est facile d'en trouver (encore qu'ils ne soient pas forcément à la bonne échelle), mais leur coût est prohibitif! Alors imaginez le cas de la fabrication d'une forêt!!!? Pour pallier à cela, il faut avoir de l'idée et recourir à la fabrication artisanale la moins chère : la vôtre!

2°) le poids! C'est le problème majeur du modéliste! En effet, il ne faut jamais perdre de vue que vous serez amené à déplacer vos réalisations et si elles sont trop lourdes... Il faut donc constamment penser à alléger vos structures... Chaque fois que c'est possible, évidez vos volumes. d'abord cela vous fera des chutes que vous pourrez réutiliser dans d'autres dioramas, ensuite ce sera moins lourd au final. La falaise est d'ailleurs construite avec les chutes d'évidement des plaques de polystyrène utilisées pour la base marine d'un autre diorama... Revenons-y...

Il s'agit mainteant de créer une cascade! Pour ce faire, je ne peux avoir recours à la résine d'inclusion, trop liquide! Le silicone transparent pourrait sans doute faire l'affaire, mais pour de l'eau qui descend, il ne faut pas qu'elle soit trop transparente, justement. De plus cela demanderait un effort de sculpture du boudin de silicone apliqué sur la falaise. J'ai trouvé un moyen terme en utilisant un produit de la marque GPP qui sert à reproduire l'eau des torrents.

Début de coulage de l'eau. au bout de 24H00 le produit est sec et devenu transparent.

Couler le plan vertical est un peu plus délicat, en effet, le produit ne peut reposer sur rien! Il est donc nécessaire de poser un morceau de plastique transparent découpé dans un emballage de boîte de tube de colle d'écolier (par exemple) et de couler le produit dessus. L'amalgame au sol figurera les remous dans l'eau calme qui sera coulée ultérieurement dans le bassin de retenue.

Après avoir collé le tapis d'herbe qui servira de base de décor, sur la planche et fait les joints en flocage, j'ai coulé la pramière couche de produit figurant l'eau calme dans le lac de retenue de la cascade. Ce produit sèche en 24 heures, à condition de ne pas en mettre une couche trop épaisse : un ou deux millimètres maximum par coulée. Le sable et le flocage se sont mélangés au produit créant un fond un peu plus réaliste.
Le marais :
A ce stade, je décide de créer un marais qui occupera l'angle droit du diorama. ne pouvant plus creuser ma planche, je décide de créer un relief à base de pâte de boîte d'oeufs et de colle à bois :

Avant d'installer les talus de pâte, il est nécessaire de gratter le flocage du tapis et d'enduire les traces ainsi obtenues de colle à bois. Le flocage récupéré sera utilisé en mélange, avec d'autres flocages pour créer des lianes par exemple. Certains endroits, dégagés de la même manière, ont été enduits de colle à bois et saupoudrés de terre moulue... Je fais ensuite un test avec l'avion posé sur le diorama. Il est indispensable de procéder fréquemment à de tels essais, pour avoir une idée très précise de ce que devient votre décors.

Cet essai me permet de me rendre compte que le marais sera sans doute trop petit; il n'est pas exclu que je l'agrandisse ultérieurement...

Après avoir enduit les monticules de terre et d'herbe ;

premier essai de coulée du produit représentant l'eau calme

Premier essai de coulée du produit représentant l'eau calme... Et implantation des premiers arbres auxquels j'ai ajouté des racines aériennes, comme pour les plantes des mangroves... (les racines aériennes m'ont été envoyées par un ami modéliste qui habite en corse. Elles viennent de son jardin, qu'il soit remercié ici de son envoi... Les arbres sont, en fait le sommet de plantes mortes qui décorent habituellement le cimetière de ma commune. Un voile de colle à bois sur les fleurs sèches, un saupoudrage de plusieurs couches de flocage, un vernissage des troncs et nous avons des arbres très potables à moindre coût...

L'épave :

Il est temps de laisser pousser la végétation sur la carcasse de l'avion. Pour ce faire, j'utilise les fameuses racines de corse, il suffit de les entortiller dans et sur la carlingue et de coller du flocage par endroits pour figurer le feuillage :

Début d'installation des racines corses figurant des plantes rampantes

C'est un travail très long et répétitif, il convient donc de changer d'objectif de temps à autre pour mieux revenir à la végétation ensuite. Je décidais de créer le ponton qui comblera le trou béant dans la route, causé par l'érosion de la roche par la cascade.

Une prise d'empreinte est nécessaire. Pour la réaliser, il suffit de tendre une feuille de papier calqueau dessus du trou et de marquer au crayon, les bords de la falaise. Reportez ensuite ces marques sur une plaque de contre plaqué, il n'y a plus qu'à découper les brochettes de bois et a ls coller entre elles à la colle à bois. Attention! Il faut éviter de coller les brochettes au support afin d'éviter une catastrophe eau moment de retirer le plateau ainsi obtenu. J'ai assuré le maintien de l'ensemble au moyen de trois morceaux de bois collés perpendiculairement et dessous le tablier. En les laissant dépasser vers l'avant, il est possible d'y fixer les piliers que l'on collera plus tard sur la falaise. la colle est cachée par des liens (ficelle alimentaire). pendant le séchage du ponton, je procèdeà l'installation de baigneurs dans le lac de retenue (un peu d'humour...) Tout d'abord j'installe la baigneuse dans le lac et je procède à une seconde coulée d'"eau calme" :

Les baigneurs

Les baigneurs sont des figurines Preiser. Elles m'ont été offertes par un autre ami modéliste de Touraine. l'échelle est au 1/80, mais la différence ne sera pas perceptible tant que l'on ne mélangera pas les échelles différentes. Que cet ami soit, lui aussi, remercié dans ces lignes.

Mise en place de la baigneuse dans le lac de retenue

La figutine est installée dans la seconde coulée de produit imitant l'eau du lac, il y en aura plusieurs autres, jusqu'à ce que le niveau atteigne le bord de l'herbe.

Le ponton est installé sans être fixé, juste pour avoir une idée du résultat après avoir coupé les pilotis aux bonnes longueurs :

Essai à blanc du ponton

Le Ponton fixé après teinture

Une fois teinté et décoré de lianes (fil à coudre enduit de colle à bois puis d'un mélange de flocage), le ponton est fixé à la cyano sur la falaise. il est temps de coller le plongeur en position et de rajouter une coudhé d'eau adns le lac. j'ai décidé d'augmenter la surface du marais et de matérialiser des traces du crash au sol par l'ajoût de bourrelets de pâte de boîte d'oeufs, et d'y fixer l'avion à la colle cyanolate...

Modification du relief et adjonction d'un autre arbre

Agradissement du marais et multiplication de la végétation

Le marais a été agrandi, il est temps d'augmenter la végétation, mise en place des lianes entre les arbres, adjonction d'autres arbres... J'opte pour des palmiers. J'ai prévu trois palmiers. je vious disais plus haut que l'un des ennemis du modélistee est le coût des accessoires... En voici la preuve : un seul palmier de la taille des miens est vendu dans le commerce au prix de 15€!

Nous allons en fabriquer un pour quelques centimes. Tout d'abord, il baut une branche qui figurera le tronc ; assez lisse et légèrement cambrée. (ici c'est un tronçon de branche d'arbre à papillons de mon jardin). Entourez la beanche de rafia enroulé bien serré en superposant chaque tour par un morceau du tour suivant. Coller les raccords de rafia et la fin des tours à la colle à bois (voir photo ci-dessous)Les tronc de palmiers (rafia enroulé sur des branches)
Sur un opercule de boîte de margarine, tracez les feuilles des palmiers et découpez-les au cutter.

Feuille découpée au cutter

Montez chaque feuille (par collage à la cyano) sur un fil de cuivre. une fois votre collage sec, Fixez vos feuilles au tronc en enroulant du rafia autour. N'oubliez pas le point de colle. Peignez ensuite les feuilles en vert (Humbrol 84) Puis retravaillez les avec du jaune et deux sortes de marron. Ces deux marrons, l'un plus foncé que l'autre vous serviront pour repeindre le tronc (le rafia laissé dans son marron naturel fait faux!) .

Peinture de base des fauilles de palmier

Une fois toute la peinture sèche, il ne vous reste plus qu'à mettre les feuilles en forme et à planter votre palmier dans le décors.

L'étape suivante consiste à aménager le sol devant et autour du palmier, celui-ci étant trop plat. pour ce faire, j'utilise la méthode de la pâte de boîtes d'oeufs, habituelle. Après avoir gratté tout le flocage du sol à modifier et l'avoir enduit de colle à bois, j'ai installé ma pâte, en formant, çà et là, des protubérances qui figureront les rochers. j'ai parsemé ce relief de poils de pinceaux peints, ou non, cela fera d'excellentes touffes de hautes herbes :

N'ayant pas l'intention de faire une imitation de la pampa, je décidais, juste pour meubler derrière les harbes et boucher un peu l'accès vers la falaise, de mettre un arbre mort déraciné sur le diorama.

L'arbre mort :

Pour confectionner un arbre mort déraciné, il faut utiliser une branchette ramassée au cours de vos promenades. (les dioramas, sont généralement, une affaire d'observation, de récupération et d'inspiration) Une fois la branche à disposition, coupez là à la longueur désirée (gardez les autres morceaux, cela fera certainement de très ralistes morceaux de troncs morts). nous voulons représenter un arbre déraciné ; la première étape consiste donc à mettre des racines à notre arbre :

Il suffit de trouer le bas de la branche et d'y incorporer des racines récupérées dans votre jardin (moi j'y ai mis des racines de corses, j'en ai un stock). on colle les racine à la colle cyano (attention les doigts!)

Une fois les racines collées, il s'agit de fabriquer la motte de terre restée coincée entre les racines lorsque l'arbre a été arraché par le vent ; un peu de pâte de boîte d'oeufs fera l'affaire. malaxez(en un morceau avec de la colle à bois et positionnez le sous le trons, entre les racines. n'oubliez pas de replanter d'autres morceaux de racines dans la pâte pour être au plue près de la réalité. cette pâte, réenduite d'une nouvelle couche de colle à boie, sera saupoudrée de terre moulue :

Ensuite, il suffit, après avoir installé une nouvelle couche de colle, de saypoudrer le dessus (côté tronc) du sol avec du flocage vert et d'installer l'arbre en position.

Une fois la pâte de boîte d'eufs sèche : installation du flocage habituel et de terre sur fond de colle à bois, les rochers affleurants ont été peints en tons de gris et du produit "eau calme" de GPP versé dans les cuvettes et les creux du relief...

Quand tout sera sec (comptez 24h), il faudra repeindre les flocages. En effet, un flocage ne doit jamais être laissé "nature" sur le diorama, justement, il fait généralement artificiel! Il est indispensable de le repeindre pour qu'il prenne une autre consistance. J'utilise de la peinture Humbrol dark green n°80 et du jaune n°24. la peinture des flocages est très longue. il faut procéder par petites touches, en utilisant peu de peinture à la fois, quitte à repasser plusieurs fois. Naturellement, le passage répété des poils de votre pinceau sur le flocage va considérablement abîmer votre outil, il est donc indispansable de ne pas utiliser vos merveilles en poils de martre, elles ne résisteraient pas longtemps. Pour cette opération utilisez donc un pinceau en soie de porc ou en poils acriliques (encore moins cher). Bien entendu un pinceau moyen ou trop fin ne convient pas, prenez quand même une taille respectable, sans pour autant donner dans l'ustencile de peinture d'intérieur. Un gros pinceau à gouache dans les n° 16 fera très bien l'affaire. Vous ne passez pas botre pinceau en longues trainées, mais vous procédez par tapotages successifs, pour ne pas engorger le flocage. Il sera peint, mais doit rester visible.

Nous y reviendrons plus tard, pour 'instant j'ai décidé de créer des fleurs pour mettre dans ma jungle.

Les fleurs :

Faire des fleurs est très facile et peu honéreux. il faut de la colle à bois, des caprules de bouteilles de jus d'orange ou des couvercles de pots de confitures, et des paintures. De plus, il n'y a pas besoin de calculer la taille des fleurs à l'échelle désirée, pour du 1/72, il suffit de faire de toutes petites gouttes. C'est le même principe que j'ai utilisé pour les champignons du dio Bodenplatte (mais ceux là sont exactement à l'échelle.)

Donc, à l'intérieur des couvercles, déposez les gouttes de colle et laissez-les sécher :

Il y a des gouttes beaucoup plus grosses, ce n'est pas grave, nous les utiliserons pour autre chose. Seconde tape : la peinture des fleurs. Alors là, laissez patler votre imagination pour ce qui est des couleurs, tout sera bon à prendre:

Même si vous débordez, ce n'est pas grave... Pendant que la peinture sèche, nous allons fabriquer une liane, à l'aide d'un morceau de fil à coudre vert. Trempez l'index et le majeur d'une main dans la colle et passez le fil entre vos doigts, sur toute la longueur désirée, SANS SERRER les doigts. Une gaine de colle va rester sur le fil. Essuyez vos doigts de colle sans lâcher le fil de l'autre main et prenez du flocage entre ces mêês doigts, faites glisser le fil endiot ce colle dans le flocage juste maintenu entre vos doigts. NE VOUS ARRÊTEZ PAS en cours de route, vous créeriez un pâté discracieux!!! Posez la liane sur votre table de travail et détachez immédiatement les fleurs de leur support (elles s'en vont très bien d'un simple pression sur le côté). A l'aide de votre pince à échardes, prenez la fleur et, après avoir déposé une goutte de cyano sur votre liane, collez y la fleur. Astuce : la cyano fait ramollir un instant la colle à bois, profitez-en pour enfoncer délicatement une des pointes de votre pince à échardes au centre de la fleur, vous formerez ainsi une forme de pétales bien plus réalistes!

la liane fleurie

Le reste des gouttes de colle trop grosses pour servir de fleurs à cette échelle, est recouvert de petits morceaux de flocages, collés un à un à la cyano et agrémenté de quelques fleurs, nous avons créé ainsi une espèce de nénuphar qu'il n'y a plus qu'à installer dans le décor :

Les Figurines :

J'ai décidé que cet avion oublié dans la jungle était découvert par des explorateurs. Il me fallait donc des figurines civiles, munies de chapeaux... N'en trouvant pas, je me suis rabattu sur des troupes australiennes (pour les chapeaux). bien entendu, il m'a fallu transformer les personnages. J'ai donc découpé tout ce qui était militaire et parfoie remplacé les grenades ou pistolets mitrailleurs pas des machettes ou tout simplement par rien du tout. Ci dessous la transformation d'unlanceur de grenade en coupeur de lianes... il s'agit de deux figurines identiques, à gauche, dans son état originel, à droite : après transformation :

la mitraillette a disparu, la grenade remplacée par un morceau de plastique taillé en forme de machette, le bras droit légèrement remonté à chaud... Les saccoches de munitions ont été enlevées, j'ai laissé volontairement les gourdes.

Toutes les figurines ont été traitées de la sorte :

Les véhicules :

Les explorateurs sont équipés de Land-Rover : un truck d'une tonne et une land-Rover. Ils sont de la marque Revell. Au départ je pensais installer des Hummer. mais outre qu'ils demandaient beaucoup de transformations (c'étaient des militaires), je les ai trouvés trop larges pour être installés sur la route de la falaise. Et puis, c'est peut être idiot, mais pour moi : exploration rime avec Land-Rover. le montage des véhicules ne pose aucun problème, les vitres en plastiques transparent sont même fournies. Après une mise en peinture jaune sable (humbrol), j'ai procédé à la patine par application de pastels secs au pinceau :

A ce stade je me suis aperçu que j'avais interverti les roues du camion! heureusement, j'ai pu les décoller facilement et rétablir un montage correct de manière invisible. j'ai ensuite décidé de fabriquer mes propres décalcomanies. un montage à l'aide de l'ordinateur m'a permis de définir les décals désirés :

Pour la petite histoire, FOGG est le pseudonyme dont je me sers pour mes participations à un forum de maquettes sur le net...

Il ne me restait plus qu'à imprimer ce dessin sur une feuille de décalques fournie par un ami, mais que l'on trouve dans le commerce. Une fois imprimés, les dessins doivent être vernis et, une fois secs, on les utilise comme des décalcomanies ordinaires :

Une application de vernis mat permettra au décal de tenir définitivement, sans aucun risque.

Le campement :
Installation des tentes de la réserve de buches et du feu de camp sur le diorama :

les tentes sont en plastique recouvert de mouchoir en papier encollé à la colle à bois et peint encore frais dès la mise en place.

Gros plan sur le feu de bois : (petits morceaux de bois collés sur un support de carton fin et peints en humbrol noir, blanc et gris)

Les singes :

Une jungle sans sa faune n'en est pas vraiment une, j'ai donc décicé dy installer des petits singes. Ici pas de scratch, j'ai tout simplement acheté une boîte de figurines (Preiser) et j'ai installé mes singes (pas trop non plus) en situation :

Il y a donc un singe sur l'aile arrière droite, un autre sur la carlingue et deux autres dans les arbres...

Finitions :

Les figurines sont installées en situation, après épaississement de la zone de hautes herbes (poils de pinceaux peints en vert (humbrol 84) et collage à plat de poils représentant les herbes coupées :

les véhicules sont collés en place sur la falaise, la chute d'eau a été reprise en blanc (humbrol) ainsi que les remous de la cascade et ceux de la baigneuse :

les retouches de peintures sont terminées, il ne reste plus qu'à entourer le diorama d'une protection en verre syntétique... 300 heures ont été nécessaires pour réaliser l'ensemble.

De nos jours, une équipe de Fogg's Mondial Explorations découvre

un Bombardier Boeing B-17-B écrasé dans la jungle depuis 1944...

Qu'en pensez-vous ?

Oublié dans la jungle...

2010-06-01T00:59:00.000-07:00

Les photos qui ont inspiré le diorama :

Le Bombardier B17 est l'un des avions qui ont marqué la seconde guerre mondiale. Je trouve racé, et lorsque l'on a, comme moi entendu le bruit des ses moteurs en vol, on n'oublie plus jamais cet appareil. La seconde photo montrant tous ces avions au cimetierre, en attente d'une mort annoncée m'a donné l'idée de monter le bombardier, dans le but de l'installer dans la jungle où il s'est écrasé au départ d'une mission. J'ai imaginé qu des explorateurs le retrouvaient quelques soixante ans après.

La maquette :

C'est une boîte de chez Academy , à l'échelle 1/72. L'avion est d'une grande qualité bien gravé et très détaillé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Monter cette maquette "normalement" ne pose pas de problème majeur mais, ayant décidé d'en faire une épave, la difficulté réside en ce qu'il faut imaginer l'avion dans son état final, et détériorer les pièces en conséquence, avant montage . Il faut avoir une vision précise de ce que sera l'intérieur (on le verra par les trous de la carlingue) comme l'extérieur! Il y a donc beaucoup de travail à la fraise et quelques précautions à prendre, le plastique réduit en poudre n'est pas forcément bon pour les bronches, mieux vaut ne pas l'inhaler ce qui impose le port d'un masque en plus des lunettes... Attention, nous travaillons ici, dans le tout petit ; une loupe s'impose (sauf si vous avez gardé votre regard d'aigle) et un moral à tout épreuve, car détruire une maquette de ce prix n'est pas sans effets secondaires. Il vaut mieux penser "construction négative " que destruction...

La carlingue :

J'ai d'abord ouvert la porte qui n'était que gravée (au scalpel) Pour le reste, la carlingue est encore d'origine, "from the box", comme disent certains. C'est maintenant qu'il faut avoir la vision de ce que sera la bête dans sa jungle. Attention : il n'y a pas de droit à l'erreur! Une fois le plastique enlevé, on ne peut plus revenir en arrière...

Début de découpe à la fraise. Il faut imaginer que l'on verra une partie de l'intérieur et détériorer la carlingue dans ce but.

Soixante ans dans la jungle ont pourri l'avion : début de détérioration de la dérive.

La voilure :

Comme vous pouvez le constater, le travail est réalisé alors que les pièces sont encore sur grappes (c'est bien plus facile, notamment pour les maintenir pendant le passage de la fraise.

L'empennage arrière découpé

Les capots moteurs rongés par le temps...

Première vue d'ensemble ; on peut déja imaginer ce que cera l'épave...

Ce que j'appellerais "le gros oeuvre" étant presque terminé, il faut s'attaquer à l'intérieur de l'appareil. Le poste de pilotage en est la partie principale, avec la soute à bombes...

Les accessoires intérieurs : Il faut, ici aussi, avoir une vision de l'intérieur en ruines : sièges pourris, en partie détruits, tablettes effondrées, cadrans inutilisables, fils arrachés etc. Bien entendu, ce kit n'ayant pas pour vocation de représenter un appareil dans un tel état, aucun fil n'est fourni dans la boîte. Les fils seront donc réalisés avec du fil de cuivre fin, le même aui a servi pour les cables de mon sous marin (voir la rubrique précédente : U-Boot).

Les sièges détériorés, après le passage de la fraise. A droite, un siège encore intact.

Peinture des sièges : marron pour le cuir des coussins, jaune pâle pour la mousse rehaussée de vert mal mélangé de façon à obtenir des reflets plus ou moins marrons-noirs. Marron pâle et aluminium pour les structures métalliques.

Détériorisation des cloisons internes :

Installation des fils électriques "arrachés" :

Installation des fils du tableau de bord :

Le poste du navigateur et du largueur :

Montage du poste de pilotage et mise en peinture de la couche de base, vert US (humbrol beige et jaune citron)

Montage des bombes et détérioration :

J'ai décidé d'installer les bombes dans le soute, comme si l'avion s'était crashé au départ de mission (je sais bien que techniquement, les bombardiers qui se s'écrasaient avec leur chargement armé avant décollage se transformaient générélement en chaleur et lumière, mais ici, c'est un choix personnel).

Mise en peinture du poste navigateur-largueur :

Après assemblage des postes navigateur, pilote et soute à bombes, réalisation de la peinture rouille. elle recouvrira l'ensemble , en effet, soixante ans dans l'humidité, ça ronge un tantinet le métal. la rouille est réalisée avec de la peinture Humbrol 160 marron, du noir mat et du bicarbonate de soude pour obtenir l'effet granuleux de la rouille bien avancée :

Pilote :
Et bien oui, on peut imaginerqque les restes d'un des membres de l'équipage est toujours à bord. Bien entendu, il n'est plus très présentable. j'ai donc pris un pilote américain dans ma boîte à rabiot et je l'ai un peu modifié au scalpel... Voici ce que cela donne :

Début de sculpture...

avec un peu de peinture, on obtient un squelette très convenable...

Peinture :

Les deux demi carlingues étant collées, il s'agit maintenanat de terminer le perçage des trous pour obtimiser la vue de l'intérieur et de procéder à la mise en peinture de l'avion. pour cette couche de base, j'ai utilisé du gris humbrol 64 élangé à de l'aluminium humbrol 11. j'ai ajouté une goutte d'essence à briquet comme diluant.

Début de découpe de la carlingue pour figurer les entretoises apparaissant là où les plaques d'alu ont disparu.,il convient après dédoupàe, de diminuer l'épaisseur de chaque entretoise de manière à avoir l' impression quelles sont bien à l'intérieur de la carlingue, sous les tôles...

Le perçage (à la fraise de dentiste) étant terminé, il convient de jouer sur les épaisseurs des montants laissés apparents
Début de mise en peinture rouille. Attention, l'aluminium ne rouille pas vraiment mais prend en vieillissant, des teintes marron-jaunes avant de finir par se désagréger, c'est du moins ce que j'ai constaté en observant certains avions en stock lorsque j'étais en service. Ici, toutes les nervures ont été passées au marron-vert et essuyées avant séchage. Les ailes sont travaillées de la même manière que la carlingue et les empennages arrières sont collés :

Le temps ronge peu à peu l'aluminium des extrados des empennages. les traces sont faites à l'aide de la fraise de dentiste. Chaque trace sera repeinte avec le même mélenge marron-jaune et vert et essuyée avant séchage (kleenex) :

La verrière : Originellement elle est livrée transparente , il convient de détériorer la partie vitrée, on peut légitimement supposer que toutes les vitres qui étaient en plexi glas n'ont pas résisté au choc du crash ni aux outrages du temps :

Une fois la fraise passée par là, il convient de découper un trou sur le dessus, uniquement pour que la lumière puisse entrer dans l'habitacle. sans ce subterfuge, nous ne pourrions pas voir le pilote, ni le poste de pilotage qui resteraient plongés dans l'ombre. Cependant, on ne peut pas laisser la tole (le dessus de l'habitacle est en tôle d'alu, lui aussi) découpée façon "vitre" les brisures ne sont pas les mêmes. j'ai donc collé à l'intérieur du plafond de l'habitacle, un morceau d'opercule de boîte de margarine et après peinture et séchage complet, je l'ai découpé au cutter, rabattant les pointes tordues vers le haut :

Montage, vieillissement et peinture des ailes (suivant le même procédé que pour le reste de l'avion)

Les moteurs : Les moteurs seront, bien évidemment rouillés (comme l'intérieur du poste de pilotage et les bombes et suivant le même procédé. ils seront également détériorés avant peinture et montage :

Les moteurs rouillés et cassés

Il est temps de s'occuper des hélices et de les tordre. Les hélices de ce type d'appareils étaient métalliques, nous pouvons donc les représenter tordues après le crash!

Ici, un aparté s'impose : lorsque vous voulez réaliser ce genre de dioramas, vérifiez dans votre documentation historique et technique que ce vous faîtes est compatible avec la réalité. En effet, certains avions de chasse comme le TA152 allemand avaient des pales d'hélice en ... bois! Lors d'un crash, le bois éclate, en aucun cas il ne se tord! Le mosquito anglais par exemple était un avion à structre bois! si vous "oubliez" un mosquito quelque part, il ne rouillerait pas! J'appelle cela "les détails qui tuent" il faut absoluement les éviter!

Les capots moteurs et les hélices sont collés après peinture et vieillissement.

Pose des cocardes et usure :

Attention, moment délicat s'il en est! Avant de poser la cocarde humide (et entière) sur la carlingue, je conseille de passer au pinceau une légère couche de vernis mat. La cocarde adhèrera au plastic. Il ne faut pas oublier que cette cocarde va être détruite, découpée tant à l'extérieur qu'en son centre. Poser la cocarde, la découper pour créer l'effet d'usure et repasser une couche de vernis mat au pinceau Ainsi l'adhérence sera définitive. procéder de la même façon pour l'autre cocarde et les marques de dérive.

Je n'ai pas utilisé les décals des trois bandes de fuselage préférant les peindre directement au pinceau. Originellement, ces bendes sont bleu marine ; je les ai peintes en noir mat tout simplement parce qu'avec le temps, les peintures s'assombrissent en s'oxidant.

La maquette est terminée ; le quatrième moteur (à l'extrême droite) a perdu son hélice et le capot est tombé. J'ai momentanément posé l'avion sur un tapis d'herbe...

L'avion étant représenté enfoui dans la jungle, il est inutile de monter les trains ni leurs trappes ; la roulette de queue n'a pas été installée non plus.

il ne reste plus qu'à imaginer, dresser les plans, monter les volumes du diorama, ici un fond de jungle avec , occupant une partie de l'angle gauche : une falaise comportant une route et une cascade...

le support sera en contre plaqué, la falaise en polystirène. je la réalise par strates du bas vers le haut, suivant la méthode des courbes de niveaux que l'on trouve (en observant bien) sur toutes les cartes routières. les plaques seront ensuite sculptées et collées les unes sur les autres .

Préparation de la colline, empilage des strates avant numérotation.

sculpture des strates numérotées à la ponceuse montée sur drémel... Attention, le port d'un masque s'impose (ainsi que celui de lunettes de protection), le ponçage du polystirène produit une poudre très fine qu'il vaut mieux ne pas respirer...

Une fois la colline assemblée et collée (colle spéciale pour polystirène de chez Leroy-Chagrin) et la sculpture terminée ; j'ai passé un lavis de noir mat (humbrol 33) et d'essence à briquet :

le lavis entre dans tous les creux (frotter le surplus avec un mouchoir en papier avant séchage, surtout sur les reliefs).

j'ai appliqué ensuite un gris mat (humbrol 63) et rehaussé les reliefs d'un gris clair (humblor satin 123) :

Dans les creux de rochers, j'ai mis de la colle à bois et saupoudré de la terre, comme dans la nature... Attention, ce n'est pas une montagne, mais une colline, elle fait 20 cm de haut, ce qui correspont , au 1/72 à 18 mètres environ, il y a donc de la végétation, d'autant plus que nous sommes sensés être dans la jungle...

Après la terre, saupoudrage (toujours sur colle à bois) de l'herbe (mélange de trois tons de flocages):

Mais alors, pourquoi mettre de la terre (c'est de la vraie terre moulue) avant puisqu'on ne la verra plus avec l'herbe qui la recouvre? Et bien, je tiens à faire exactement comme dans le nature! de plus, même si cela ne se voit pas, le décors sera perçu différemment, il aura plus d'épaisseur que si j'avais collé directement de l'herbe sur la roche, il fera plus vrai!

Les arbres et buissons :

La récupération de tiges de plantes sèches dans le caniveau du cimetière local (toutes les sources de récupération sont à utiliser pour un modéliste) m'a permis de fabriquer des arbres. J'ai gardé les petites fleurs mortes que j'ai enduites de colle à bois (colle + eau) au pinceau, avant de saupoudrer mon mélange de flocages, dessus et dessous! Il faut plusieurs épaisseurs! donc, sur la première couche de flocage, on remet de la colle et on recommance le saupoudrage, jusqu'à satisfaction... J'ai fabriqué des arbustes en utilisant la même système mais avec des branches de thym séchées...

Les arbres poussant dans des cuvettes de roche emplies de terre, il n'est pas impossible de supposer aue, pour grandir, ils ont développé des récines "aériennes" qui ont perforé la roche pour descendre jusqu'à l'eau (qui sera matérialisée plus tard, en bes de la cascade...

J'ai utilisé des racines du jardin qu'un ami m'a envoyé de Corse, mais vous pourrez sans doute en trouver dans votre jardin . Celles là me plaisaient particulièrement et me serviront à d'autres fins pour ce dio, donc... Les racines sont plantées dans le polystirène et collées (colle à bois) puis collées sur les parois (super glue en gel) pour descendre jusqu'en bas :

Gros plan sur les racines :

A ce stade, un petit essai "à blanc" sur le support, avec l'avion, s'impose :

(à suivre)

Un loup gris (suite 2... Et fin.)

2010-04-01T01:36:00.000-07:00

La mer (suite) :

Il y aura quatre coulées de moins en moins colorées, la dernière ne l'étant pas du tout. Ainsi, l'on obtient une impression de profondeur. Il faut laisser sécher chaque coulée avant de procéder à la suivante. Pour bien faire, je conseille d'attendre 24 heures entre chaque coulée. Ce produt est génial, mais il a tous les défauts : il est cher (35€ le litre) et très TOXIQUE (par inhalation ou contact) Le port d'un masque, de lunettes et de gants appropriés est OBLIGATOIRE. Travaillez dans une pièce ventilée au maximum si non dehors!

Avant la seconde coulée, vous pouvez disposer divers objets que vous représenterez immergés, comme ce morceau de chaine peint en marron (derrière le canot). Les maquettes (canot, hydravion, pontons), seront légèrement enfoncés dans la troisième coulée encore fraiche :

ainsi les éléments seront définitivement pris dans la matière. Avant séchage complet de la troisième couche, j'ai représenté des traces d'hydrocarbure (peinture humbrol marron et humbrol noir mat).

Couler la quatrième et dernière couche! attention : moment délicat! Il ne faut pas faire tomber de gouttes sur les maquettes et bien répartir la résine entre les flotteurs de l'hydravion ou entre les tonneaux qui supportent les pontons. Votre diorama étant absolument de niveau, logiquement, la résine va s'étaler d'elle même sur toute la surface. Comme à chaque coulée : enlever les bulles qui parfois se forment, à l'aide d'un cure dents en bois. 24 Heures plus tard, vous pouvez procéder au décoffrage et vérifier que la polystyrène est intact en dessous. Le problème de la coulée de résine d'inclusion avec un support en polystyrène est que la résine dissout le polystyrène par contact! il faut donc assurer une parfaîte étanchéité du coffrage, notemment avec des joints en silicone transparent.

Le coffrage enlevé, il ne reste plus qu'à casser la platitude des éléments par des vaguelettes :

Elles sont réalisées en silicone transparent (pas translucide!), l'effet d'écume est obtenu par l'adjonction de gel acrylique, tout comme la mousse du bord de l'écluse (gel acrylique + mélange humbrol de jaune, marron et gris) Attention, le gel s'estompe en séchant.

J'ai ajouté dans ma dernière couche de résine, un fût rouillé flottant entre deus eaux : Il s'agit en fait d'un demi fut enfoncé à bonne profondeur dans la résine. (près du ponton, vers la gauche).

Il est temps de cacher les strates de polystyrène. je les ai enduites de colle pour polystyrène, lissée à la spatule. (deux couches sont préférables, la première a tendance à se craqueler au séchage. La colle sera peinte en noir (peinture à bois) et de fabriquer la plaque historique (ce n'est pas n'importe quel U-Boot, il s'agit ici de l'U 995, le seul qui existe encore , c'est devenu un musée à Kiel, en Allemagne Vous pouvez le retrouver sur You tube, en images.)

La plaque historique est une feuille de papier photo collée sur un support de contre plaqué collé sur le bord droit du diorama :
Maintenant il faut installer le sous-marin dans la cale sèche. Je le maintiens sur les plots de polystyrène à l'aide de morceaux de patafix :

Il restera encore à terminer toutes les finitions : mise en place des passerelles, des bouts, des caisses, des figurines représentant l'équipage etc...

Accessoires :

fabrication des bouts d'amarrage :

du fil de reliure et du fil à coudre pour l'épissure...., coller à l'araldite puis "salir" la corde (mélange humbrol 63 et essence à briquet. passer plusieurs fois la corde entre vos doigts enduits de ce mélange).

Rangement d'un bout sur le pont (le fil est collé à l'araldite sur un morceau de papier photo découpé ensuite avant collage sur le pont :

Installation du bout d'amarrage sur le Loup gris :

Vous remarquerez que les passerelles ont été fabriquées (en scratch : carte plastique, tiges evergreen en H pour le dessous et fil de fer travaillé à la pince pour les rambardes)

Les ouvriers :

J'ai prévu de mettre une scène en fond de cale, des ouvriers y répareraient le bateau. J'ai donc utilisé des figurines Preizer qui sont à l'échelle 1/87, mais comme ils sont en dessous de l'U-boot et assez éloigné des autres figurines, cela ne pose pas vraiment de problème. Je voulais installer un soudeur en action. la difficukté résidait dans la reproduction des gerbes d'étincelles qui se produisent lors de la soudure ou d'une découpe au chalumeau...

Après avoir réuni les bonbonnes au chalumeau par un fil se nylon fin, peint en noir, j'ai collé sous le chalumeau un morceau de tige ronde evergreen, tordue à la main et peinte (humbrol métal cote noir). En même temps et au même endroit, j'ai collé des découpes de plastique transparent (faites au cutter) et je les ai peintes d'un amalgame de couleurs ( humbrol jaune, bleu, rouge, blanc et or) :

Le soudeur dans la cale

Deux autres ouvriers complèteront le tableau ; un vérifiant les longerons du gouvernail tribord, l'autre découpant des barres de métal à la scie. j'ai fabriqué des reils métalliques avec des chutes evergreen en H peinte en humbrol métal cote noir. Une fois sèche, cette peinture se patine au chiffon doux pour obtenir des reflets métalliques (métal neuf).

La scène complète :

Pose des accessoires ; les caisses de légumes commencent à envahir le pont :

Les équipages : Pendant que l'on répare dessous, sur le bateau on s'active également. j'ai eu 'idée d'installer à la popupe, trois marins en pleine installation d'un bout d'amarrage (j'en avais mis un à la proue initialement, mais d'après les photos d'époque, ils en mettaient beaucoup plus!) Les figurines sont des Heller ; elles sont très bien détaillées mais le plastique est mou ce qui très partique si l'on désire les modifier, mais pose un problème de tenue de painture. en effet, au posé de la figurine sur son support, la peinture a tendance à s'en aller sous la moindre pression. donc il est nécessaire de procéder à des retouches sur place. Je n'ai pas essayé la pulvérisation d'un verni mat après peinture, mais je ne suis pas certain que le résultat soit meilleur... Nonobstant, il est très partique pour percer les mains des marins et d'y introduire le bout a installer :

J'ai également remplacé le petit canon (il était là uniquement pour une question de volume) par un Flakverling Flak-88. Il est de la marque Hasegawa ; très bien gavé, peu d'ébarbement à prévoir, un peu de ponçage s'impose tout de même. les figurines fournies dans la boîte sont à peu près inutilisables ou demandent un travail de modification et de regravage trop importants. je les ai mises dans ma boîte à rabiot... Montage à blanc du Flak-88 antiaérien

Phase 2 : assemblage définitif et peinture de base : Phase 3 : vieillissement (traces d'usures , se rouille et graisse) :
le Flak est livré avec un tablier de protection, j'ai opté pour une présentation sans le teblier, pour la simple raison qu'une fois installé, il cache tout l'ensemble du canon. Les ensembles de transport sont également peints puis rangés dans un hangar, histoire de meubler un peu les lieux. J'y ai mis également une ancienne version de la mercedes des SS (dans une autre couleur : du vert que j'ai parsemé de traces de rouille avant rangement dans le hangar). Maintenant, il peut prendre place sur le diorama :

Le Flak positionné, avec des munitions à gauche et des douilles vides à l'arrière. Une sentinelle garde l'engin (figurine Preizer) Vous remarquerez que l'âme du cano a été percée, ainsi que les douilles vides (fraise de dentiste).

Une autre scène :

Montage du Focke Arghélis FA-330

sous le regard intéresé d'un officier de pont (de dos au premier plan ,Figurine Heller)
le problème de ces grands dioramas (1,50 mètre de long, je le rappelle) c'est qu'il faut impérativement meubler l'ensemble de petites scènes de la vie courante... C'est pourquoi j'ai fait tomber le sceau de peinture blanche sur l'officier SS, qu'il y a une carémonie des couleurs qui se termine, des feldgendarmes qui stoppent des véhicules, des sentinelles un peu partout et un équipage se préparant à partir en mission de reconnaissance avec l'Arado 196 A :

Préparation au départ en mission de reconnaissance de l'Arado
Les figurines sont des Preizer. Dans la Luftwaffe, il n'était pas rare que les pilotes prennent des libertés avec les uniformes. C'est ainsi qu'ils portaient bien souvent des blousons de cuir (non réglementaires) sur leur uniforme, au lieu de l'habituelle combinaison en cuir jaune. Ici le pilote et le mitrailleur s'aprètent à monter dans l'appareil, le mécano referme une trappe de visite après vérification... Bien entendu, comme j'aime égélement mettre un côté plus humain dans mes dioramas ; il y a un retardataire qui arrive en courant :

Les finitions :

Les postes de tir doivent être protégés, c'est ainsi que j'ai décidé de fabriquer des tas de sacs de sable. Ils seront faits avec de la pâte qui durcit à l'air. (c'est la même que celle utilisée pour a fabrication de la façade du quartier général ou du mur de pierres de la cale sèche)

Tout d'abord, il faut mettre en forme les bandes se sacs (il ne s'agit pas ici de façonner les sacs un par un, je n''n ai pas le temps et le rendu serait moins bon à l'assemblage.) Je procède par bandes dans lesquelles je sculpte les sacs et que je superpose par série de trois au minimum. Mais il faut d'abord marquer la surface de la bande avec un morceau de gase médicinale, histoire de donner une impression de tissus :

ensuite l'on découpe chaque bande que l'on sculpte à l'échelle , une fois collées ensemble, elles seront peintes d'un jus marron foncé puis marron clair:

avant d'être mises en place (colle araldite) sur le diorama :
le Flak-88 est protégé, il ne reste plus qu'à aménager le Flak de 20mm du toit du hangar.

J'ai décidé d'y installer un circuit électrique (en scratch, : du fil de fer , des pièces de ma boîte à rabiot) et de fabriquer une échelle d'accès (en tige Evergreen).

Bien entendu, il faut ajouter des figurines. je les ai prises, elles aussi dans ma boîte à rabiot : il y aura deux figurines de la luftwaffe et une de la wermacht ; un intendant que je mettrai près du camion de ravitaillement, inventaire oblige. Pour l'instant ces figurines sont brutes de moulage, il va falloir les poncer et faire quelques réparations, les canons des mitraillettes étant cassés. jJe les referais en scratch, avec du fil de fer...

Comme prévu, au ponçage, le second canon de mitraillette a cassé. Voici le début de la mise en peinture (pinceaux 000/2 et 000/3) :

Il est temps de fabriquer les canons des armes :

On voit très bien le morceau de fil de fer au bout de l'arme (colle araldyte) puis fin de peinture après séchage...

j'ai utilisé de la peinture Humbrol métalcote noir qui, après séchage (24h), donne, uns fois frottée avec un coton tige, des reflets métalliques fabuleux. la trappe de toit étant fabriquée (carte plastique 0,5mm, peinture humbrol vert moyen , rouille : marron estompé au coton tige avant séchage), il n'y a plus au'à aménager le pas de tir du Flak 20mm :

La figurine de l'intendant est placée près du camion de ravitaillement :

D'autres détails viennent meubler le diorama, notemment une ancienne marcedes (la petite soeur de celle des SS) qui, plus ancienne, était en partie détruite ; je l'aie ressortie de ma boîte à rabiot et, l'ayant quelque peu rouillée, je lui ai posé une bâche sur le dessus pour cacher la misère. la bâche est un morceau de mouchoir en papier, enduir de colle à bois, positionné à convenance et peint en vert avant séchage :

Elle sera installée dans le hangar de droite :

Voilà, les petits détails terminés annoncent la fin , Près de 750 heures furent nécessaires à une telle réalisation, l'ensemble mesure 143cm de long pour une largeur de 50cm.

L'U-995 est le seul sous marin de la classe VII-C existant encore dans le monde. Construit dans les ateliers Blohm und Voss, après sa rédition le 9 mai 1945, il a est désarmé, puis reprend du service dans la marine royale norvégienne sous le nom de Kora... Désarmé à nouveau en 1965, son second commandant de bord : Hans Géorg Hess fera tout pour le récupérer. Restauré, il est installé à Kiel où il est devenu un musée. L'Oberleutnant zür see Hess décède en 2008.

L'U-995, en cale sèche à Trondheim (Norvège) en Mai 1944.

Réparations et ravitaillement avant de repartir en chasse...

Qu'en pensez-vous?

Un Loup gris (suite)

2010-02-18T06:24:00.000-08:00

Montage et peinture de la schwimmvagen :

La voiture et son chauffeur ( camouflage waffen SS)

Montage de la kettenkrad :

Montage et peinture de l'Arado A 196 qui remplacera le Heinkel biplan initialement prévu.

Le Heinkel (à gauche) et l'Arado (à droite)

Le montage de cette maquette ne présente aucune difficultés particulières, même si le collage des flotteurs à la carlingue est un peu délicat.

L'arado était généralement peint en vert. la verrière permet de mopntrer beaucoup de détails, j'ai donc fabriqué les sangles du siège pilote avec de l'emballage de ferro rochers, peint en jeune. Les boucles de sangles sont en laiton fin, formées à la pince à échardes et collées à l'araldite. Le vieillissement se termine...

Les Figurines :

La peinture des figurines qui viendront meubler le diorama est des plus longues et délicates... Là il convient de s'armer de patience et ne pas compter son temps. En cas de fatigue (elles font 2,5cm de hauteur), je recommande de passer provisoirement à autre chose, histoire de changer d'ambiance et d'éviter les crampes du pinceau (taille 3/0) qui ne manqueront pas d'arriver après une scéance de peinture de boutons par exemple. J'ai utilisé deux sortes de figurines : la marque Heller pour les marins et la marque Preiser pour les autres, sans compter celles qui étaient incluses dans les différentes boîtes de maquettes (Hazegawa pour les SS de la mercedes).

Marine, les hommes de troupe (Heller):
Marine , les officiers :

Le Grand Amiral Dönitz (en cours de peinture):

L'armée de terre ( Preiser):

Le problème de ce genre de diorama qui demande des mois de fabrication (j'en suis déjà à onze), c'est que les idées vous viennent au fur et à mesure. J'ai donc décidé de fabriquer un mat des couleurs flanqué de deux canons anciens...

Les canons :
Je les ai achetés en magasin, ce sont des canons de marine du 17ème siècle, il ne reste plus qu'à les mettre sur des supports en béton.
Les supports sont taillés au cutter dans du polystyrène et peints en gris. La figurine au second plan est un officier de la luftwaffe

Le mat des couleurs :

C'est un morceau de grappe de pièces en forme de croix, poncé, percé aux trois extrêmités pour le passage des poulies, peint en blanc et collé sur un socle de polystyrène peint en gris.

Les drapeaux : Jai mis deux drapeaux sur le mat : celui de la marine de guerre (rouge) et delui du "Gross Admiral" (fond blanc) Ce sont des réductions au 1/72 des drapeaux réels. Je les ai collés de chaque coté d'un morceau de collerette de vouteille de vin (imitation plomb. Attention, il en est en plastique : à rejeter!) Cette texture permet de former les plis que l'on désire, sans aucun problème.

Les drapeaux sont collés sur les fils (fil à coudre) reliés aux poulies (en bois, achetées dans le commerce) :

le mat mis définitivement en place

Mise en scène :

Les hommes sont encore rassemblés devant le GQG, après la cérémonie des couleurs :

Montage du Fokke achghélis Fa 330 :
Cet appareil était l'ancêtre de l'héliocptère et de l'ULM. Embarqué à bord de certains sous marins allemands, essentiellement des U-boot du type XXI, ils étaient montés en 20 minutes et montaient à une altitude de 200 mètres du bateau navigant en surface. Le pilote signalait par radio les bâtiments ennemis en vue avant d'âtre ramené à bord à l'aide d'un treuil enroulant le cable qui le rattachait au bateau. Bien que mon U-Boot n'a jamais eu de type d'appareil en dotation, j'ai décidé d'en mettre un en cours de montage sur le quai.

La maquette : Je n'en ai pas trouvé en France, je l'ai donc achetée en Angleterre. (Je commence à être habitué à ce genre d'achats, l'Arado 196A au 1/72 ne se faisant plus en France, je me le suis procuré aus Etats Unis).C'est tout petit, avec essentiellement de la photo découpe et donc assez délicat à monter .

Début du montage : le berceau qui ser de base à l'engin

Mise en place du siège pilote et des patins
le réservoir et les commandes ont été rajoutées

mises en place de l'empennage arrière et peinture les pales sont peintes en aluminium, mais je ne les monterais pas toutes, voulant figurer l'engin en cours de montage sur le quai ou sur le pont du bâteau.

Aménagement de l'entrée de la base :

Fabrication (en scratch, à l'aide de baguettes evergreen) et peinture de la barrière et peinture de la guérite d'entrée (en carte plastique)

Installation de la barrière à l'entrée de la base :

Interlude : j'ai décidé de faire un clin d'oeil à Monsieur Gérard Oury dont j'ai toujours aimé le film "La grande vadrouille" J'ai donc eu l'idée de reproduire la scène ou le pot de peinture d'Augustin Bouvet tombe et arrose de blanc l'officier supérieur SS... Il nous faut donc un peintre, une planche d'échafaudage, des montants, un sceau de peinture blanche et un officier SS. J'ai décidé de faire glisser mon peintre le long de la planche, suite à la rupture de la corde de soutien d'un des côtés :

Le peintre et le sceau proviennent de mes figurines Preiser.

La planche est un morceau de boîte de fromage retravaillé et sali. J'y ai mis des poulies et des cordages (c'est tout de même un dio marin) qui serviront à pendre la planche aux montants :

Les montants sont en balsa, les checilles faites à l'aide de cure dents en bois retaillés. Les poulies viennent du commerce.

Peinture de l'officier SS en tenue d'apparat et mise en place pour les éclaboussures:

Il est placé dans un couvercle de bouteille de jus d'orange (comme çà vous avez une idée de la taille d'une figurine au 1/72)

J'ai réalisé les éclaboussures avec un mélange de painture blanche Humbrol et d'essence à briquet, la peinture est appliquée à la pipette en laissant tomber une goutte sur la figurine :

Voilà le travail, il ne reste plus qu'à repeindre le visage qui est normalement protétgé par la casquette et le mettre en place dans une belle flaque de peinture :

La scène terminée :

A ce stade, je me suis aperçu que j'avais totalement oublié de faire les échelles de la cale comme du bassin. Il m'a donc fallu découper mon polystirène pour les inclure dans le décor :

Le décors est très dur, la seule solution est le ciseau à bois qui permet de découper instantanément et très précisément la largeur voulue.

L'intérieur est réenduit de colle pour polystirène pour refaire l'étanchéité du décors (la résine d'inclusion fait fondre le polystirène) avant installation des barreaus et des rampes (fils de fer ) Quand tout sera sec, je procèderai à la mise en peinture (marron humbrol + noir + bicarbonate de soude = métal rouillé)

Il est temps maintenant de procéder à la fabrication de la mer dans le bassin et, pour ce faire, de couler de la résine d'inclusion. Première chose : fabriquer un coffrage (en contre plaqué, mais attention, il faut isoler le bois de la résine si non elle collera au bois et il sera très difficile de décoffrer sans dégâts. Pour se faire, j'ai recouvert mes planches de simple scotch marron comme on en utlise pour les colis. Le scotch repousse la résine. Seconde précaution, s'arrurer de l'étanchéité du diorama en faisant des joints de silicone transparent (notemment aux jointures des portes de l'écluse).

Le coffrage terminé et la première coulée de résine (colorée en vert caca d'oie)

Un Loup gris dans l'Atlantique...

2009-09-08T00:19:00.000-07:00

Les photos qui ont inspiré le diorama

Une fois n'est pas coutume, et ayant reçu une magnifique maquette d'U-Boot au 1/72ème pour mon anniversaire, j'ai renoué avec une vieille passion, abandonnée en 1982 : les bâteaux... j'ai, de plus, toujours été impressionné par la vie à bord d'un sous-marin et, quand je regarde les photos des hommes d'équipages, je suis impressionné par leur jeunesse, certains n'avaient pas vingt ans et beaucoup d'entre eux sont restés à jamais au fond des océans. Ce diorama est aussi, une sorte d'hommage à leur jeunesse ruinée...

La Maquette : Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est impressionnante! Même au 1/72, (petite échelle s'il en est), la bête mesure 94,3cm de long!! c'est très bien, mais cela présage d'un diorama en conséquence. La qualité est irréprochable au point de vue des finitions ; La marque Revell a mis le paquet! (heureusement parce qu'à 70€ on pouvait s'attendre à quelque chose de bien, je ne suis pas déçu!)

Le montage : peu de difficultés dans le montage des pièces , le livre de plans est très clair là dessus. ici deux options sont possibles : laisser les ouvertures de la coque telles qu'elles (elles sont gravées en creux) ou les trouer réellement. j'ai opté pour la seconde solution et là, il faut bien dire que c'est un travail de patience... Il ne faut pas non plus se tromper dans le choix de l'outillage pour percer ces ouvertures. Personnellement j'ai choisi une mini perceuse munie d'une fraise de dentiste, qui, de toute façon, ne s'inserrait pas dans le mandrin de ma drémel.

C'est le travail le plus fastidieux et le plus ennuyeux possible, assez délicat aussi parcequ'il importe de ne pas déformer les évents, ni de laisser la fraise s'engluer dans le plastique qui chauffe à la rotation... Donc patience, c'est le seul conseil que je peux donner à un éventuel adepte du perçage...

Le montage de la coque est un peu délicat et il faut bien veiller à ce que les entretoises soient correctement positionnées. Serrez le tout avec quelques tours de scotch répartis en trois points sur la longueur...

Le plus délicat est de coller le pont! Il se présente en trois morceaux.je conseille de coller ceux de la proue et de la poupe et, enfin, celui cu centre qui soutiendra le kiosque. Là, il faut user d'une technique spéciale. En effet, le collage des daux premiers ponts on resseré les bords de la coque. Il faut donc forcer quelque peu l'écartement pour pouvoir entrer correctement le pont central. La difficulté consiste à maintenir le bon écartement(qui doit être supérieur à la largeur du pont) tout en inserrant le pont, enduit de colle sur tout le long des bords.Un morceau de bois (pique pour olives) fera perfaitement l'affaite à condition de nouer en son centre un long morceau de ficelle (ficelle à rôti). faire dépasser la ficelle de la coque et, une fois le pont central en place : tirer un coup sec sur la ficelle cela cassera l'écarteur, la coque se refermesa sur le pont et collera. On enlève ou non, le cure dents de la coque, cela n'a aucune importance. Le mien est sorti sans que je m'en inquiète, bien plus tard, alors que j'en étais à la peinture... Le pont collé

Le kiosque : C'est bien le plus délicat à monter. Si le plan est très clair et les pièces très détaillées, Attention au dégrappage! Les pièces cassent de peur! Là, j'ai passé beaucoup de temps à réparer, recoller ou refaire des morceaux qui s'étaient "envolés" au dégrappage. C'est surtout à la coupe que les pièces cassent et pourtant, il faut bien les enlever de leur support plastique... Alors, ici aussi : patience, doigté et courage...

Montage à blanc du kiosque.

Détails intérieurs

Collage du kiosque
Pendant tout le montage, il est indispensable de faire des essais à blanc. Le collage du kiosque est, lui aussi, délicat.il faut qu'il soit bien collé sur toute sa surface. Obligation d'utiliser des pinces de serrage.

Les canons : Le montage des canons est assez facile si l'on prend la précaution de travailler doucement et avec prudence (encore une fois, les pièces cassent de peur au dégrappage)

Attention ; ici il faut anticiper : si vous peignez votre U-Boot à l'aérographe, il ne faut pas monter les canons, les peindre à part et les coller ensuite. Je suis un inconditionnel du pinceau, donc la question ne se pose pas...
Fin de montage des détails du kiosque cette fois, collé définitivement sur le pont.

La peinture : La première étape de peinture est d'enduire le pont d'un jus (humbrol noir et Essence à briquet ou whyte spirit), dans le but de marquer tous les interstices gravés en creux,entre les lattes. Si cette opération n'était pas effectuée, le pont perdrait tout son relief à la peinture (quel que soit l'outil choisi)

Une fois le pont sec, on peut procéder à la peinture proprement dite...Ici, deux écoles s'affrontent. Mes amis d'un club virtuel de maquettes prônent, pour la majorité d'entre eux, l'utilisation de l'aérographe ; il est vrai que j'avais un doute, en considérant la surface à peindre! d'autant plus qu'il faut, à tout prix, éviter les coulures! (pour toutes les autres maquettes également, mais celui-ci, compte tenu de sa surface, s'annonçait des plus délicats...) N'ayant pas d'aérographe et rechignant à engager des frais (assez considérables en l'occurence) pour l'achat d'un aérographe, je décidais de m'en repettre à mes pinceaux. Et je ne suis pas mécontent du résultat!
Le vieillissement : Evidemment, l'U-Boot ne sort pas d'usine! il a (je préfère) quelques bonnes missions derrière lui, il faut donc le rouiller. Tois couleurs sont nécesseires : marron moyen, jaune orangé et marron foncé. Outre le pinceau, il est nécessaire de se munir d'une boîte neuve de cotons tiges. On applique d'abord le jaune (essuyé presque immédiatement au coton tige de façon à ce qu'il ne reste guère qu'une auréole), puis le marron plus clair, (et re coton tige , un neuf à chaque fois) et enfin le marron foncé, avec parcimonie (que l'on tapotera avec un troisième coton tige, pour rendre un effet de grain comme pour le métal déjà bien attaqué. chaque point de rouille nécessite trois cotons tiges, c'est dire s'il en faut!)
L'U-Boot (presque) terminé

Vous avez sans doute remarqué les cables d'antenne qui relient le kiosque à chaque extrêmité du navire. Revell fournit une bobine de fil facile à poser avec les poulies, mais qui se révèle désastreux à la peinture! Des boules de peinture se forment et on ne peut plus les enlever... J'ai remplacé ces fils par du fil extrèmement fin, en laiton. Plus aucun problème de peinture.

Le diorama : La maquette, nous l'avons vue, est plutôt grande. Je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir réaliser comme diorama autour. Une des solutions eut été de mettre mon sous-marin dans l'Atlantique, en émersion ou en plongée, mais cela a déja été réalisé (et fort bien au demeurant) par un ami du club virtuel auquel j'appartiens. Il me fallait donc trouver autre chose, bien que cette première hypothèse était, à mon sens, la plus simple. Je décidais de fabriquer un diorama qui montrerait l'U-Boot en cale sèche. Je vous le dis tout net : c'est un travail énorme! En effet, il faut tout fabriquer à l'échelle, à commencer par la cale (tout part de là) qui ne peut mesurer moins d'un mètre de long pour une quinzaine de centimètres de hauteur. je passais quelques jours à tracer les plans au 1/3 de l'échelle désirée avant même d'acheter les premiers matériaux. Il faut également penser au poids d'une telle réalisation et aller au plus léger. Mis à part le socle en contreplaqué de 15mm, j'ai opté pour le polystyrène extrudé. cinq plaques sont nécessaires. C'est un matériau très léger et peu honéreux, mais il n'en n'est pas de même pour la colle que l'n ne trouve qu'un pot de quelques kilos. mais je k'ai utilisée à d'autres dessins, en plus de sa fonction initiale.

les plaques de polystyrène découpées et collées entre elles sur le socle formeront la cale à l'avant, le quai juste derrière et j'y positionnerait des hangars en fond. A droite une porte d'écluse fermera la cale sèche, empêchant le mer de l'envahir. La mer sera à droite (en résine d'inclusion) j'y mettrais un hydravion (au 1/72), histoire de ne pas rompre totalement avec l'aéronautique. Le diorama fera tout de même une longueur totale de 1,44m pour une largeur de 0,50m. Je pense que c'est là le plus grand dio que je ferai jamais. Le volume de la cale est terminé

Dans le mur de la cale, j'ai prévu un décrochement qui sera garni d'un mur de pierres, juste pour casser la motonie du tout béton. Il ma faudra recouvrir les tranches des plaques avec du carton fort et l'enduire de colle pour polystyrène qui imite parfaitement le béton. j'ai également fait plusieurs essais de peintures sur la colle sèche.

Préparation des volumes, quais et hangars

Le mur central : Il est fait avec du stirodur, sorte de pâte à modeler qui durcit à l'air. un ami a bien voulu consacrer un après midi à la fabrication des petits outis en acier dont j'avais besoin pour graver mes pierres. La^pâte une fois étalée au rouleau entre deux gabaris d'épaisseur (ici 4mm), il n'y a plus qu'à graver le mur en enfonçant les outils de différentes largeurs pour figurer les pierres. un tapotage à le brosse à dents donnera aux pierres l'aspect granuleux souhaité.

Le mur gravé

Il suffit ensuite de recouvrir d'enduit à l'eau teinté en noir que l'on frottera immédiatement de façon à ne laisser de produit que dans les interstices des pierres.

Le mur collé

Enduis du mur de la cale (colle pour polystyrène), installation des poutres de protection des coques dans le "frais" et collage du mur. le sous-marin reposera sur des sortes de plots, (en polystyrène) installés dans la couche de colle recouvrant le sol. Ils seront peints imitation béton lors du vieillissement de la cale. En effet, les cales sont assez sales et les murs parsemés d'algues. Les algues seront fabriauées en filasse de plombier peinte en vert, la boue avec un mélange de peinture humbrol marron moyen , du noir à l'eau, de la colle à bois et du sable. Les traces d'hydrocarbures : de la colle à bois et du noir à l'eau.

Le mur sali

Peinture et vieillissement des bordures des quais(humbrol gris et jus de noir à l'eau. il faut éviter l'habituel mélange d'essence à briquet, cela risquerait de fondre le fupport)

Essai de l'U-Boot dans sa cale...

Au fur et à mesure que j'avance dans la diorama, de nouvelles idées me viennent. C'est ainsi que j'ai imaginé installer une grue au bord du quai, sur des rails de chemin de fer. Bien entendu, ce n'était pas prévu initialement. Il n'était pas question de mettre autre chose qu'une voie enfouie, avec des contre rails. Après avoir creusé le polystyrène sur près d'un mètre et 5mm de profondeur, j'ai pu installer mes rails sur un lit de colle. Compte tenu du prix prohibitif d'une grue (52€ sur le marché de la maquette), je décidais de la fabriquer moi même avec les montants et de la carte Evergreen. la grue serait placée sur la plate forme d'un wagon sacrifié pour l'occurence.
L'emplacement des rails creusé (il faut tout de même bien compter une heure trente de travail avec un bon cutter, on épand un lit de colle et l'on y enfonce légèrement les rails (ils sont d'un seul morceau pour éviter les raccords assez moches.

Après avoir mis les rails de niveau, il est possible de commencer l'enfouissement. Tout d'abord les bords exrtérieurs seront garnis d'un ruban de carton puis enduits de colle (toujours la même).les contre rails seront découpés des bandelettes de 2mm de hauteur dans de la carte plastique de 5/10ème et collé es verticales à la loctite (attention, çà colle immédiatement les doigts en cas de contact! Danger!) Une goutte de colle sur chaque traverse.

Les bords extérieurs enfouie et les contre rails collés

Une fois les contre rails bien collés, remplir l'espace ainsi défini avec de la colle pour polystyrène à l'aide d'un couteau de peintre et lisser avec un lissoir (morceau de bois taillé à la bonne largeur).

La voie enfouie

La voie terminée, il convient de la délimiter par des arrêtoirs ; ils sont sculptés dans du balsa.

La grue : Outre qu'il est très difficile d'en trouver au 1/72ème, l'achat d'une grue dans le commerce s'avère assez honéreux (c'est le plus souvent du HO et le prix dépasse les 50€). Le but primordial de l'invention d'un diorama n'ést pas l'investissement, mais bien la rélisation d'un décors à moindre coût, je décidais de construire moi même ma grue, à base de carte plastique et d'autres éléments Evergreen... De plus, il fallait tout de même que je construise d'une façon minimaliste, ne voulant pes perdre de vue ue le principal objet de ce dio est le sous marin et qu'il ne faut pas le faire disparaître dans une multitude de détails.J'entamais donc une semaine "plans". les plans de la grue, sur papier millimétré et à l'échelle. Ce travail est très important pour la découpe et l'assemblage des pièces par la suite :
Tous les accessoires seront établis d'après les plans tracés à l'échelle... Je ne m'apesentirais pas dur les diverses phases de montage de la grue pour vous la présenter (presque) terminée :

Portes d'écluse : Une fois la grue terminée, je me suis attaqué auxportes de l'écluse. Après avoir consulté plusieurs documents présentant diverses écluses, j'obtais pour une porte à deux battants, le modèle le plus courant à l'époque. les plans furent tracés à l'échelle, la réalisation est en carton plume, carte plastique et tiges Evergreen, y compris pour les mécanismes de relevage des vannes. la fabrication des passerelles est assez délicate, mais avec un peu de patience... Il faut ensuite peindre chacune des deux portes, les vieillir, rouiller les ferrures etc...Pour accentuer le réalisme (et me faire plaisir aussi), j'ai ajouté des algues (filasse de plombier peinte en vert) et des moules (grains de semoule fine peints en noir), collées une par une sur les portes, avec de la loctite...

Au début j'avais prévu d'installer trois hangars, mais j'ai préféré n'en mettre que daux et un bâtiment de briques figurant le Quartier Général qui abriterait le bureau de l'AMiral Dönitz. La construction de la façade du QG est basée sur le même principe que celle du mur de la cale, mais la couleur du styrodur est marron. Les plans étant terminés, j'ai découpé le trous pour y mettre les fenêtres et la porte d'entrée découpées eu cutter dans de la carte plastique... Les bords extérieurs, supérieurs et inférieurs de la façade ont reçu une couche de peinture pierre, les huisseries sont peintes en gris avant adjonction des vitres (plaques de plastique transparent d'emballages divers découpées à le mesure et collées à l'arrière des huisseries.)...

L'aménagement intérieur du bureau de l'amiral comporte du parquet, un bureau (en carte plastique, comme la lampe de bureau) et divers accessoires...

L'intérieur du QG terminé :

Le QG terminé (toiture et murs)

Quelques explications : Les murs (sauf la façade) sont en carton plume, les étages intérieurs sont délimités par le même matériau, du parquet a été collé au ré-de-chaussée et au premier étage, au milieu du 1er étage se trouve le bureau de l'amiral. Le toit du bâtiment est en polystyrène, les pans découpés au cutter et les ardoises marquées au porte mine avant peinture. Le zinc est fait de corolles de bouteilles de vin découpées, mises en forme et collées à l'araldite. Les gouttières sont en papier photo d'imprimante peintes en humbrol métal, la descente de gouttière est en tige Evergreen, les raccords de gouttières et de descente en scotch métal autocollant.l'ensemble du bâtiment est collé sur un support polystyrène léger dans lequel j'ai découpé les marches du perron au cutter avant peinture humbrol gris.

Les hangars : Voici une vue générale du diorama. Les portes de l'&cluse ont été collées, le fond de la mer (en vert et jeune) est collé. Pour la petite histoire, c'est un ami de Dijon, Vincent, qui me l'a peint à l'aérographe sur un carton plume. Qu'il soit ici remercié.Bien entendu, le fond marin ira jusqu'au bord des portes de l'écluse, sur la photo, je n'ai pas encore installé cette partie. Les hangars sont en carton plume recouverts de colle pour polystyrène appliquée au couteau à peindre et peints en gris. Attention, le carton plume a la fâcheuse habitude de travailler et l'enduit puis la peinture provoquent irrémédiableent une déformation concave des murs. J'ai réussi à la corriger en appliquant le même enduit et la même painture sur les faces intérieures, rétablissement ainsi l'équilibre des forces. Les toits sont en polystyrène, les demi pans découpés au cutter, comme pour le QG. Dans le toit de gauche j'ai aménagé une trappe , creusé un emplacement et quelques marches pour accéder au reste du toit. Cet emplacement recevra un canon anti aérien et des servants.les toits sont peints à la peinture acrylique grise (leroy chagrin), la même peinture que celle qui recouvre le sol de labase. Le sol a été sali avec du noir estompé (traces de frainages, taches diverses). SUr la photo de desosous, le fond marin rejoint les portes de l'écluse et le ponton de l'hydravion (à venir) est terminé (carte plastique, chainette et tourillons de bois. Près du QG : une partie du second ponton pour le canot automobile de l'amiral, en petits rondins celui là. L'Opel "Blitz"

J'ai terminé de monter mon premier véhicule, il s'agit d'un camion Opel qui transportera les caisses de légumes ,sac sde pommes de terre et autre ravitaillement pour le sous-marin. J'ai choisi de le peindre en camouflage trois tons, comme l'étaient les blindée et les véhicules allemands en normandie en 1944. D'aucuns me feront remarquer que c'est plutôt un camouflage de l'armée de terre et ils auront raison. les véhicules de la marine allemande étaient gris, mais j'ai voulu sortir un peu de toute cette grisaille et faire un contraste avec l'Opel. De toute manière, il est possible que ce soit un camion prêté par la Heer à la marine, la Heer administrait tous les bâtiments militaires, y compris ceux de la marine...

Un petit aperçu des caisses de légumes au 1/72 : Une partie du ravitaillement pour le sous marin, installé dans l'Opel non peint.

La base sera emplie de véhicules divers et d'artillerie antiaérienne, ainsi que de nombreuses figurines.

Le KFZ 21 de commandement :

Maquette de la marque "ACE", commandée en Ukraine (comme la traction visible dans un autre dio), elle est assez difficile à monter et il y a pas mal de regravure à faire. Je ne conseille pas cette maquette à un débutant. La traction était cependant beaucoup plus facile à monter.

MERCEDES BENZ six roues :

De la marque Hazegawa! Une merveille de montage, un plastique de grande qualité et des détails parfaits. la peinture Humbrol noire des garde-boues a été vernie en brillant, contrairement à la carosserie laissée en gris mat. Cette voiture est accompagnée de six figurines assez bien détaillées :

Les figurines sont peintes

Le KFZ.17 Voiture radio :

L'armée de l'ombre... (France : mai 1943)

2009-06-23T00:04:00.000-07:00

Les photos qui ont inspiré ce diorama :

Ne vous fiez pas aux apparences, cette petite maquette n'est pas à recommander à un débutant... Il y a une grosse difficulté de montage, en effet, il faut presque monter le Lysander à l'envers, à partir du moment où l'on a assemblé le fuselage. La voilure est implantée dans la verrière ; il faut donc qu'elle soit parfaitement parallèle au sol, ce qui implique de monter le train sur la cellule avant toute autre chose et surtout de le positionner de manière à ce que l'appareil soit parfaitement de niveau. Si ce n'était pas le cas, le résultat serait dramatique et l'empennage principal définitivement de guingois, la maquette serait fichue...

Il est également nécessaire de metttre à niveau les support d'ailes et de vérifier l'angle de ces derniers, de manière à ce qu'ils viennent se joindre parfaitement sous les ailes. Il faut également peindre le fuselage avant montage des ailes...

La verrière nécessite également un gros travail de peinture et surtout d'ajustement
Il faut que les supports plastiques sur lesquels seront introduites les ailes soient, eux aussi, de niveau...

Implantation des ailes

L'avion terminé

Fabrication du décors :

l'avion vient chercher un chef de la résistance dans un champ au crépuscule.iIl n'y a plus qu'à fabriquer le champ. il y aura un talus avec de la vététation et un ruisseau... la base est une planche de contrecollé de 2,5cm d'épaisseur.

Le lit du ruisseau est creusé à l'aide d'une gouge.

le talus sera en polystirène, la végétation en poils de pinceaux

Le polystirène est saupoudré de terre (sur fond de colle à bois) et la verdure est mise en place

le talus est fabriqué suivant le même procédé :

Le talus terminé :

Mise en place du sable dans le lit du ruisseau et des joncs : poil de balai avec une goutte de colle à bois... Petits cailloux

Coulage de la résine d'inclusion pou feire le ruisseau Ce produit est très toxique et nécessite le port d'un masque, de lunettes et de gants! De plus, il recommand" de travailler dans un endroit très ventilé, si non dehors...

Une fois la résine sèche : installation de l'herbe et finitions habituelles:

Pour terminer la scène, je voulais une traction au 1/72! Pas facile à trouver! J'y suis tout de même arrivé ; elle n'attendait que moi... en Ukraine! (ben si!) je l'aie donc achetée et montée :

J'ai fabriqué les vitres et je l'aie peinte . La couleur choisie est une authentique couleur de 1938. sur la photo, les vitres sont protégées car je viens de vernir la voiture... Jolie, non?

Il ne reste plus qu'à mettre les figurines une fois montées et peintes :
le chef d'un réseau de résistance

Celle qui l'a accompagné avec la traction (elle est armée)

Il ne reste plus qu'à allumer les futs de carburant pour marquer la piste improvisée :

Ls fûts sont en plastique, peints couleur rouille, les flammes sont découpées dens du plastique et peintes, la fumée noire : du filtre pour aquarium enduit de peinture noire avec les doigts...

Un jerrican est posé non loin de la femme à la mitraillette

premier essai avec une photo de coucher de soleil...

La nuit est tombée sur la France,

un Westland Lysander venu d'angleterre

s'apprète à repartir, emmenant un chef de l'armée des ombres...

Qu'en pensez-vous?

Un Foke Wulf 190 en normandie (printemps 1943)

2009-05-05T02:38:00.001-07:00

Fw 190 A4 1 "noir" de l'Oberleutnant Horst Hanning,

Staffelkapitän du 2./JG2, Tiqueville, mai 1943

Fw 190 du 8JG2 "Richtoffen"

(dessin de Mr Francis Bergèse)

Les photos qui ont inspiré le diorama

Le Foke Wulf 190 A-4 et plus particulièrement le 1 "noir" m'intéressait en ce sens que j'ai la chance de posséder un petit morceau de sa carlingue. C'est un ami, pilote de chasse, qui me l'a donné un jour, connaissant ma passion pour cet avion. un numéro de série est gravé sur le morceau en question (à l'intérieur) ; après recherche dans ma documentation, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un morceau du 1 "noir" J'ai décidé de créer un diorama en mémoire de cet appareil.

L'avion :

J'ai acheté une maquette de Fw A-4 au 1/72ème de la marque Hazegawa. je pense que c'est la seule qui arbore l'aigle noir et blanc sur ses flancs... Malheureusement, il ne s'agit pas du 1 "noir" mais du 13 "noir" que je me suis refusé à transformer en 1 n'ayant pas (bien entendu) le numéro de série correspondant sur la maquette...
Le montage est assez facile quand on a un peu l'expérience de ces avions un peu particuliers... Je le déconseille tout de même à un débutant...

Le camouflage est à base de gris... Je me suis posé la question de savoir pourquoi un aigle était peint en noir de chaque côté de l'appareil... De fait, initialement, ce sont les volets d'échappement (pas de tuyaux apparents sur le Fw) qui étaient peints en noir. (voir le modèle exposé dans le dio sur Löbnitz 44) les Allemands peignaient tout simplement un carré noir à cet emplacement, cela cachait tout simplement les traces d'échappements... Il y eut une évolution de la peinture à cet endroit et l'on a doté par la suite le carré d'une sorte de pointe descendante vers le bord de fuite de l'aile. cela fut, assez rapidement suivi de l'apposition d'une seconde pointe, toujours vers l'arrière mais cette fois vers la verrière. D'aucuns rajoutèrent une troisième pointe en haut au carré, cette fois vers l'avant de l'appareil, cela faisait comme une sorte de flèche... De là à reprendre la flèche pour en faire un aigle, il n'y avait qu'un pas... Attention : il y a deux sortes de profils d'aigles. : l'un étant plus arrondi que l'autre. Celui du 1 "noir" a une tête plus ronde que celui du 8/JG2 "Richtoffen". le 13 "noir" a donc cette particularité de porter les couleurs jaunes (dessous du capot et dérive de queue) du 2/JG2 avec l'aigle anguleux que l'on retrouve à la 8/JG2 qui arborait la couleur rouge (casserole d'hélice, dessous de capot et dérive de queue)...

L'intérieur de l'habitacle est assez complet pour du 1/72, les sangles du siège sont fournies en décalcomanies... Il n'y a pas de photo découpe dans la boîte qui avoisine tout de même les 15€, mais tout le reste : gravure moulage sont d'une grande qualité....

Le diorama :

Il sera de présentation simple avec pas mal de travail sur les détails... Nous sommes en Normandie en 1943 , c'est le printemps et notre Fw est en alerte. Je décidais donc de le placer sous un filet de camouflage...

La base du diorama sera un contre plaqué comportant une partie herbeuse où sera stationné l'appareil, sous le filet de camouflage et un morceau de piste...

La butte de protection pour l'avion est, formée de la pâte habituelle. J'y ai ajouté des morceaux de boîtes de fromage sur lesquels j'ai gravé des planches. Les poteaux de support du filet sont en bois (allumettes géantes pour allumage des cheminées) peints en hubrol marron additionné de bicarbonate de sodium rehaussé de traces noires avant séchage complet pour imiter la rouille.

Mise en place de l'herbe et de la terre sur la butte... Salissure des planches...

Préparation du sol herbeux, prédécoupe de la feuille de décor pour train électrique qui servira de base...

Collage de la base d'herbe et réalisation des joints de terre entre l'herbe et les planches... je dois reconnaître qu'à ce moment mon espace ressembleun peu à un but de football...

C'est encore pire avec la présentation de ce qui sera le filet de camouflage :

Le filet est fait d'un morceau de gaze achetée en pharmacie...

Mise en place du filet peint (humbrol vert et marron) collage de feuilles par saupoudrage de feuilles de thé et d'infusion sur colle à bois.

Installation des feuilles avant peinture. (une maquette est placée sous le filet pour montrer l'efficacité du camouflage)

Attaches du filet à l'aide de tendeurs (fils de fer) et de piquets (épingles à tête) les piquets sont rouillés comme précdemment sauf sur les têtes qui reçoivent assez de coups de marteaux pour enlever la rouille... Ajout de mousses diverses pour combler trous et terminer le sol...

Préparation du coin repos pour le pilote, mise en place des sacs de protection, de la mousse, fabrication et peinture du transat pour le pilote...

Préparation des passages de roues de l'avion dans l'herbe et mise en place de mécaniciens ; peinture de l'herbe (humbrol vert et jaune)

La piste sera faite avec du carton contre collé. il s'agit d'une plaque de polistyrène encollée sur chaque face d'un carton fin. Il s'agit de décoller une des faces (à l'aide d'un fer à repasser tiède) et de marquer les plaques de béton avec une mine de crayon. On peint ensuite les plaques et les joints...

Les autres fiurines sont installées : le pilote d'alerte sur son transat, un autre pilote en tenue de sortie lisant une lettre pendant que son berger allemand attend non loin.

Les as de la luftwaffe au repos...

Mai 1943, à Tiqueville en Normandie,

la 2/JG2 est en alerte mais tout est calme... pour l'instant...

Qu'en pensez-vous?

Opération Bodenplatte

2009-04-19T06:40:00.001-07:00

Hawker Tempest

Hawker Typhoon

Messerschmidt Bf 109

sont les photos qui ont inspiré le diorama

Au départ, je voulais créer une scène représentant un décollage sur alerte sur un aérodrome français occupé par des Anglais. Je voulais mettre en scène trois Hawker : un Typhoon et deux Tempest, dont un aurait déjà décollé. malheureusement, je me suis vite aperçu (dès le premier positionnement à blanc du troisième avion que la scène était impossible,

en effet il aurait fallu que je prenne comme support une planche de deux mètres de long (tout en ne respectant pas l'échelle ), mon avion avait l'air de décoller sur quelques mètres, c'était irréaliste et totalement affreux. (au début, j'avais décidé d'appeler ce diorama "Scramble")
Il fallait donc trouver autre chose, me retrouvant tout de même avec trois avions montés sur les bras. Je décidais de rester sur la dimension initiale du diorama soit 60cm par 30cm, ce qui, proportionnellement à ma petite pièce est énorme... La lecture d'une revue sur la guerre aérienne de la seconde guerre mondiale me donna l'idée de figer dans le temps un épisode du dernier sursaut de la Luftwaffe qui eut lieu en automne 1944, engagea presque toutes les réserves d'aviation Allemande dans une opération qui ne donna (heureusement pour nous) pas les résultats escomptés ; l'opération Bodenplatte!

Montage et peinture du Me Bf109K

Je sacrifiais donc le Tempest en vol( il n'est pas perdu, rassurez-vous), et décidais de la construction d'un Messerschmidt Bf 109 K qui ferait figure d'attaquant...

La boîte ne prévoyait pas de pilote ce qui était génant pour un avion figuré en vol. Il a donc fallu adapter une figurine au poste de pilotage existant et pour se faire, l'amputer de ses deux jambes :

Le pilote allemand

L'avion devait donner l'impression de voler, il fallut donc, comme pour le fieseler Storch, remplacer les pales d'h"lice initiales par un disque de plastique dont, cette fois-ci, j'enlevais quelques tronçons :

Le Me Bf109K en vol

Il fallait que l'avion allemand attaque l'aérodrome par surprise, et qu'il mitraille l'aérodrome.j'ai taillé la flamme du canon de l'axe d'hélice dans un morceau de grappe transparente :

Flamme taillée... Mise en place, collage et peinture avant raccourcissement

LE DÉCOR (partie champêtre):
Pour que l'avion tienne en l'air le plus discrètement possible, je décidais de le placer au dessus d'une forêt. Il fallait donc que je fabrique des arbres, ceux du commerce étant trop chers, j'optais pour une fabrication maison à base de fils électriques dénudés et torsadés :

Premier arbre en fils électriques Le même recouvert de son enduit de lissage

Les arbres sont teintés au bondex et leurs racines sont agrafées sur la base du diorama :

Feuillage(Feuilles d'infusions et mousse) Préparation du sous-bois

Mise en place des reliefs et essai à blanc de l'ambulance...

L'avion posé (à blanc) sur son support

Mise en place de l'herbe et
marquage des traces de roues sur la piste et sur le chemin... Installation du sous bois...

A ce stade, je décidais d'installer des bouleaux faits en poils de balais peints :

Installation des bouleaux

Peinture des bouleaux

Et pourquoi pas des champignons?

Fabrication des champignons Installation des champignons (haut 3mm Diam 2mm)

Le chapeau est fait d'une goutte de colle à bois sèche, peinte en rouge à points jaunes (anamytes tue-mouches), collé sur un morceau de poil de balai épaissi à la colle à bois et peint.

Un lapin devant son terrier :

Lors de l'installation du sous bois, j'ai, par inadvertance, créé une espèce de terrier. Il n'y avait plus qu'à mettre un lapin devant!
Il est sculpté dans un grain de blé puis peint. cela ne se voit peut être pas bien sur la photo, mais je vous assure que tout y est : tête, oreilles couchées sur le dos, yeux et pattes (j'ai ignoré la queue de l'animal, faut quand même pas exagérer).

LE DÉCOR (partie guerrière):

Construction du PC de campagne installé dans une vieille maison

La découpe dans le carton Montage et aménagement de l'intérieur

Il fallait installer une sirène d'alarme sur le site, je l'ai construite en bois, carton, polystyrène et poils de balai.

Mise en place de la maison terminée avec la sirène derrière.(toit et gouttière en carton, parquet en boîte de camembert teinté avec un jus humbrol marron et white spirit)

Puisque l'avion attaque, il faut impérativement mettre des impacts de balles sur le sol :

Les impacts sont réalisés avec des petits morceaux de filtre d'aquarium mis en mèche à une extrémité et collés dans des petits trous pratiqués dans le support...

LE DÉCOR (les figurines):
Jusqu'ici je ne me suis occupé que du décor...

mais pour rendre la chose un peu plus vivante, il est nécessaire d'y mettre des figurines...
Elles sont, bien entendu au 1/72ème, ce qui fait une hauteur moyenne de 2,5 cm
La première qui fut peinte est le pilote courant vers son appareil :

La couleur de base est celle du socle. Il sera enlevé plus tard pour positionner le personnage sur l'herbe. Toutes les figurines de ce diorama sont sur un socle au départ...

Le Squadron Leader L'auxiliaire féminine

Le Squadron Leader a été modifié, je lui ai tourné
et relevé la tête pour qu'il regarde vers l'attaquant.

Le cadavre est un pilote initialement sur une civière
que j'ai enlevée. Le mécano qui tombe sous les impacts
est un parachutiste transformé après sculpture d'un
calot dans le casque initial et ablation de l'équipement.

Un mécano enlève les cales de roues (J'ai substitué

des fils de lin aux morceaux de plastiques, le pilote
d'un court vers son appareil, suivi d'un autre mécano...

Un armurier porte une rocket à charger sous le

Typhoon, autour du Tempest, c'est la course...

Le Typhoon n'est pas prêt, non débâché, il attend un
complément de munitions (fig de gauche)
Un autre est caché sous l'aile...

Des réductions d'affiches d'époque permettent de redonner un peu de l'ambiance générale... Bien entendu, les FFI sont venus peindre leur slogan...

La libération est en marche, un appel du général De Gaulle
affiché devant la maison le confirme...

Plusieurs semaines ont été nécessaires à la réalisation de ce diorama, mais j'ai pu concrétiser l'idée que je me suis faite de l'Opération Bodenplate

Alors que tout était calme sur ce petit terrain de France occupé par la R.A.F
Voilà que l'ennemi, dans un dernier sursaut tente une attaque...
Et la Luftwaffe, dans un ultime vol offensif, sème la mort!

"Opération Bodenplatte"

Qu'en pensez-vous?

La relève!...

2009-04-13T00:11:00.000-07:00

Les photos qui ont inspiré le diorama...

Tout d'abord, le chasseur emblématique de l'armée Française lors du premier conflit mondial : le Spad XIII! Et bien entendu, son pilote le plus émérite : René Fonck, l'as aux 127 victoires dont 75 homologuées et 52 certaines! René Fonck fut un héros national de son vivant, c'est lui qui rendit célèbre l'emblème de la cigogne qui, après la guerre, davint la cigogne dite "de Fonck" qui apparaît encore sur certains chasseurs de la base de Dijon, de nos jours.. Il fut Colonel d'aviation mais eut le malheur, lors du second conflit mondial, de rester fidèle au régime de Vichy et d'être l'ami d'un ancien pilote de chasse allemand de la première guerre, un certain Hermann Göring... René Fonk, bien que n'ayant jamais adhéré aux doctrines nazies, souffrira d'un désenchantement certain à son égard. Et pourtant, il fut un bien meilleur chasseur que Georges Guynemer, dont on a fait, me semble-t-il d'une manière inadéquate, le symbole de nos pilotes contemporains...

Le diorama est tout petit, les chasseurs de l'époque n'étaient pas grands faits de toile et de bois pour la plupart. J'ai dessiné la cigogne personnelle de René Fonck ; dans son escadrille, chacun des pilotes avait une cigogne différente sur son avion.

L'appareil de Fonck, posé dans un pré de la Champagne est gardé.
Pour les poilus, c'est l'heure de la relève...

Qu'en pensez-vous?

Un Fieseler FI 156 Storch

2009-04-10T03:15:00.000-07:00

La photo qui a inspiré le diorama...

La première de mes maquettes récentes!... Le modèle est de la marque Academy ...
J'en avais assez des maquettes statiques et je voulais donner une impression de mouvement, alors pourquoi ne pas représenter un avion en vol? J'ai choisi un modèle assez simple à monter, d'autant plus qu'il fallait que j'y introduise deux figurines : un pilote et un passager, non prévus dans la boîte... Deux problèmes se posent dès lors que l'on veut représenter un appareil en vol : tout d'abord, il faut donner l'impression que l'hélice tourne, ensuite, il faut faire tenir l'avion en l'air au moyen d'un support le plus discret possible... J'ai donc envisagé d'installer à la place de l'hélice d'origine, un substitu qui pourrait convenir.
Après quelques semaines de réflexions, d'essais et de tatonnements, je me suis aperçu que c'était essentiellement une question d'épaisseur de plastique... Bien entendu, il ne fallait pas que le plastique reste transparent, une hélice en tournant crée une sorte de flou translucide. j'ai donc poncé mon disque de plastique (des deux côtés) avant montage... Un léger ombré au pastel noir rendait assez bien le passage des pales...

Mon second problème était de faire tenir l'avion en l'air... J'ai choisi un morceau de grappe transparente... Bien entendu, la longueur de celle-ci étant assez limitée, je ne pouvais que figurer un avion au décollage ou à l'attérissage... De plus il fallait cacher au maximum ce support. Je décidais donc de la fabrication d'une haie dans laquelle j'inserrerais le support...

2009-04-10T03:13:00.000-07:00

Tous mes reliefs sont généralement faits avec une pâte composée de morceaux de boîtes à œufs détrempés dans de l'eau chaude. Après essorage, j'y incorpore de la colle à bois. On obtient une pâte facile à travailler qui, en séchant devient très dure et peut se découper, être poncée etc. Les branches sèches de la haie sont des poils de balai... L'action se passe en Normandie, en 1943, il me suffisait donc de reproduire de chaque côté de la haie, les prés de cette région, un chemin sur le côté permettrait d'y faire figurer la kubelwagen occupée par deux pilotes (non fournis dans la boîte) qui viennent à la rencontre de l'avion... Des traces de boue sur le chemin (humbrol marron) et une photo de campagne en arrière plan complètent judicieusement ce diorama...

Qu'en pensez-vous?

Le P51 Mustang I "Razorback"

2009-04-10T03:11:00.000-07:00

La photo inspiratrice du diorama qui suit...

Là, pas vraiment de difficultés, l'avion est statique... Une erreur d'information m'a fait construire un autre diorama. En effet, je pensais mettre cet appareil sur un terrain français, mais j'ai trouvé un article stipulant que cet avion avait été affecté en Tunisie, où il avait terminé ses jours. J'ai donc changé le décors. Un morceau de polistirène pour figurer une ruine, un morceau de boîte de fromage (en bois) pour fabriquer une ruine de parquet, du vrai sable de Tunisie pour le sol, quelques accessoires, deux figurines et un morceau de mouchoir en papier enduit de colle à bois et peint encore humide et en place, pour figurer une très honnête bâche , tant sur la verrière que sur les caisses près du mur, à l'arrière plan... Dans l'angle : une réduction d'affiche de propagande allemande d'époque, pour l'ambiance...

Avec une photo du désert Tunisien derrière...

Qu'en pensez-vous?

Le plus bel avion de chasse de la seconde guerre : le Foke-Wulf 190

2009-04-10T03:10:00.000-07:00

Voici, à mon sens le plus bel avion de chasse de la seconde guerre mondiale.Le Foke-Wulf 190 est le plus accompli des chasseurs. Il surpassera longtemps les Spitfire et autres appareils dans sa version originelle et encore, par la suite dans ses versions dérivées, en effet, le TA152, ultime version de cet appareil surpassait nettement le mustang P51 Américain...

C'est cet appareil qui a retenu mon attention. Il s'agit du profil (historique) du FW 190 A8 "19 rouge" piloté par l'unteroffizier Ernst Schröder eu 5./JG300 basé à Löbnitz, une ville à l'Est de Lübeck et au nord de Berlin, en novembre 1944...

Au delà du montage de l'appareil dont la seule "difficulté" réside dans le montage correct des trains d'atterrissage (au point de vue écartements), je me suis attaché à reproduire un décors plausible, celui d'un morceau de terrain d'aviation dans la campagne Allemande.
Un peu de relief histoire de rompre la monotonie du décors, sans pour autant exagérer (toujours à base de pâte de boîtes d'œufs)...

Le diorama ne sera pas grand, il ne faut donc pas mettre trop d'éléments de décors. J'ai choisi ici des bûches, un tronc coupé et deux sapins. Ces derniers sont achetés dans le commerce, le reste est fait avec des morceaux de bois...

La pâte est ensuite recouverte d'herbe en flocons saupoudrée sur un lit de colle à bois. La terre au pied des bûches est de la vraie terre tamisée puis broyée (au moulin à café).Un flocage de morceaux marron figure les aiguilles sèches sous le grand sapin....

C'est le moment de poser la base d'herbe. Un carré découpé dans une feuille de décors pour train électrique fera l'affaire. il faut, bien entendu découper le partie occupée par le relief... Autre problème, nous sommes en novembre 1944, au nord de l'Allemagne et nul doute qu'à cette époque il y a de la neige...

Premiers essais d'enneigement du sol. D'abord, grattage de l'herbe là où on veut mettre de la terre... Ensuite, pose de la première neige (mélange de colle à bois et de bicarbonate de soude, dans une proportion que je garde secrète) On enduit également les bûches, les troncs et les sapins...

Je suis parti de l'idée qu'il y avait beaucoup de neige, j'en ai donc ajouté et marqué les traces de l'avion dont les roues ont pu transformer la neige en boue... Il faut également laisser un peu d'herbe apparente et salir la neige par endroits...

Le paysage se termine par un saupoudrage de bicarbonate (sur la neige encore humide) pour obtenir cet aspect cristallin des flocons de neige... Pour la boue : un passage de laque en bombe (vous le valez bien...)

Ici la trace de la roulette de queue marquée dans a neige...

L'avion au parking...

La nuit tombe sur Löbnitz, novembre 44... Il fait froid...

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En panne à Okinawa...

2009-04-10T03:09:00.000-07:00

La photo qui a inspiré le diorama : un zéro japonais.

Le Zéké est un avion que j'aime beaucoup. Ses lignes épurées en font un très bel avion, même s'il était loin de pouvoir contrer le Corsair américain, notamment en piqué... J'ai donc décidé de monter cette maquette, mais avec quelques transformations...

L'avion est en panne sur l'île d'Okinawa et a pu se poser sur la plage. Le capot moteur a été enlevé pour la réparation. C'est le passage le plus délicat du montage, en fait je devrais dire du démontage. En effet, le capot moteurétait livré entier. j'ai donc dû le découper au cutter et, croyez moi, ce n'est pas une mince affaire, quand on est soucieux de ne pas détériorer les pièces de qualité fournies par la maison Hazegawa... l'avion est vieilli après peinture (en général, je n'aime pas les avions neufs... Il faut qu'ils aient des heures de combat marquées sur leur cellule) Donc les peintures s'écaillent et les insignes, comme les immatriculations aussi...

Le décor est un bord de plage supposé d'Okinawa, seul le sable est d'origine... le plateau où est allongé le mécanicien est en boîte de camembert. Le personnage, comme tous les autres (sauf le pilote) du diorama sont des soldats vietnamiens, à l'époque, je ne trouvais pas de soldats Japonais...

Ici, on voit bien le vieillissement de l'appareil... Sur l'herbe j'ai construit une tour de guet avec des morceaux de bambous... les rochers de droite, sont de vrais cailloux collées au pistolet à colle. Il y a un rideau de bambous à gauche et l'herbe est l'habituel tapis de décors pour train électrique...

Vue générale du diorama sans mise en place des figurines...

Cette fois tout est en place et le pilote attend devant son appareil pendant que les mécanos réparent...

Mitsubishi zéro "zéké" en panne à Okinawa...

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Le dornier Do 335 "Pfeil"

2009-04-10T03:05:00.000-07:00

La photo qui a inspiré le diorama...

Cet avion allemand avec ses deux moteurs : un à l'arrière (qui pousse), l'autre à l'avant (qui tire l'appareil) valait bien une maquette et un décor. déjà sa silhouette est étrange (mais non dénuée d'élégance) avec se deux dérives arrières perpendiculaires...
La version que j'aie montée est celle d'un appareil biplace d'entrainement. La cellule ce cette version est encore plus étrange, avec ses deux places étagées... J'ai décidé de figurer un retour de mission, avec l'avion au parking, les deux pilotes (dans leur fameuses combinaisons jaunes) et des mécaniciens... Il y a également un pilote en tenue de sortie qui est venu à la rencontre des deux autres. Tout cela placé sur un diorama de taille moyenne (mais même au 1/72, le Dornier n'est pas un petit avion). En fond : une petite maison sert de PC

Vous connaissez maintenant la méthode de positionnement de l'herbe, je n'y reviendrais pas... le mur est fait d'un morceau de polystyrène peint (humbrol) en gris, rehaussé de traces noires dans les trous. Des buchettes en tas dans l'angle meublent un peu ce coin. Ici encore, ajout d'affiches de propagande allemande trouvées sur internet et réduites à l'échelle... Au dessus de la porte, j'ai inséré l'insigne de la luftwaffe dessiné par Göring pour la petite histoire : un aigle aux ailes déployées tenant dans les serres de la patte droite la swastica. Le toit de la maison est fait d'mballage intérieur des paquets de choco peint en gris, la cheminée est un morceau de chalumeau pour boire, en plastique... La piste est directement peinte sur le support bois, les jointures de goudron aussi.

Quand je vous disais que la silhouette du Do biplace était encore plus étrange...

Dornier Do 335 "Pfeil" "retour de mission"...

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